Перейти к публикации
Поиск в
  • Дополнительно...
Искать результаты, содержащие...
Искать результаты в...

Поиск по сайту

Результаты поиска по тегам 'замена'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип публикаций


Форум

  • Главный раздел
    • Новости
    • Новости, обновления и ваши предложения по форуму
    • Голосование на форуме
    • Техпомощь по форуму
    • Для новичков
    • Поздравления
  • Клуб - AUDIFAN
    • Мы и наши автомобили
    • Знакомимся
    • Клубные дела
    • Клубные встречи
    • SOS
  • Наши проекты
    • Мобильное приложение - AUDIFan (Google Play)
    • Мобильное приложение - Радио AUDIFan (Google Play)
  • Технический форум
    • Модельный ряд автомобилей Audi
    • Ремонт своими силами
    • Проблемы и неисправности
    • FAQ
  • Файлы
    • Программы для VAG
    • Руководство по эксплуатации
  • Общий форум
    • Кузов
    • Салон
    • Двигатель
    • КПП и сцепление
    • Ходовая, рулевое управление, тормоза
    • Диски, шины
    • Жидкости (расходники)
    • Электрика
    • Дополнительное оборудование
    • Аудио/Музыка
  • Правовой форум
    • ДТП
    • Страхование
  • Доска обьявлений
    • Продам
    • Куплю
    • Отдам БЕСПЛАТНО
    • Обменяю
    • Другое
  • Покупка, ремонт и обслуживание
  • Общение AUDIТОРИИ
  • Оффтоп

Блоги

Нет результатов для отображения.

Нет результатов для отображения.

Категории

  • LIVE
  • Юмор
  • Сериалы
  • Телешоу
  • Кино
  • Блоги
  • Спорт
  • Музыка
  • Авто
  • Детям
  • Видеоигры
  • Новости
  • Путешествия
  • Hi-tech
  • Еда
  • Аниме
  • Аудио|Подкасты

Категории

  • Продам
    • Продам автомобиль
    • Продам диски/шины
    • Продам запчасти
    • Другое
  • Куплю
    • Куплю автомобиль
    • Куплю диски/шины
    • Куплю запчасти
    • Другое
  • Отдам БЕСПЛАТНО
  • Обменяю
  • Другое

Искать результаты в...

Искать результаты, содержащие...


Дата создания

  • Начать

    Конец


Последнее обновление

  • Начать

    Конец


Фильтр по количеству...

Зарегистрирован

  • Начать

    Конец


Группа


Марка


Модель


Год

 
или  

Найдено 32 результата

  1. Здравствуйте, сегодня мы расскажем, как заменить лампы в фонарях на Audi A4. Если Вы заметили, что у Вас сгорела одна из ламп в заднем фонаре, то ее необходимо поменять, как можно быстрее, так как из-за не работающей лампы, другие участники дорожного движения могут не поменять Ваших действий, что приведет к аварийной ситуации. 1. Итак начнем. Для начала открываем багажник, открываем заглушку 2. Теперь откручиваем болт, который находится под заглушкой, крестовой отверткой 3. Теперь аккуратно вытаскиваем фонарь на себя 4. Отсоединяем провода и отщелкиваем крепления по краям фонаря Снимаем черную плату, убираем фонарь в сторону и меняем нужную лампочку.
  2. Справится с заменой передних тормозных колодок или передних тормозных дисков на Audi A8 можно без особых усилий справится самостоятельно не обращаясь в сервис, ведь процедура элементарная и не требует специальных приспособлений. Все что нужно показано на фото в наглядной инструкции. Конечно проще отдать сервисменам, пускай меняют, но как говорится: «если хочешь чтобы было хорошо — сделай это сам». Именно для таких автовладельцев и предлагается фотоотчет по замене передних колодок и дисков на Ауди А8 своими руками. Какие тормозные колодки ставить на Ауди А8, когда менять? Оригинальный номер передних тормозных колодок 4E0 698 151 J, средняя цена 11650 руб. Аналоги: Starke 173-534 Ferodo FDB 1832 Ate 13.0460-7182.2 Периодичность замены — проверка толщины тормозных колодок каждые 12 мес., также рекомендуется проверка толщины каждые 400 км. пробега. Средний срок службы — 20-35 тыс.км. Какие тормозные диски ставить на Ауди А8, когда менять? Оригинальный номер передних тормозных дисков 4E0 615 301 P, средняя цена 7252 руб. Аналоги: Brembo 09.9915.11 NK 2047125 Ate 24.0134-0100.1 Периодичность замены — средний срок службы 80 тыс.км. 1. Чтобы поменять колодки или тормозной диск естественно первым делом снимаем колесо. 2. Собираем в гараже весь необходимый комплект инструмента который вам понадобится. 3. Снимите штекер разъема датчика износа колодок. 4. Отсоедините провод датчика износа. 5. Мощной отверткой просуньте между диском и колодкой и вдавите тормозной поршень (чтобы било легче рекомендуется открутить крышку бочка тормозной жидкости). 6. Снимите скобу с суппорта. 7. Снимите маленькие защитные пробочки с болтов направляющих суппорта. 8. Шестигранным ключом выкручиваем обе направляющие. 9. Снимаем тормозной суппорт вместе с колодками. 10. Вынимаем колодки и осматриваем их состояние. 11. Чтобы не повредить тормозной шланг суппорт подвешиваем на проволоке за стойку. 12. Головкой на 22 откручиваем болты крепления направляющей скобы суппорта в том случае если планируется и замена переднего тормозного диска на А8. 13. Снимаем скобу. 14. Щеткой по металлу и напильничком очищаем посадочные места колодок от грязи и ржавчины. 15. После очистки смазываем медной смазкой направляющие колодок. 16. При потребности в замене и тормозного диска (если его толщина меньше допустимой нормы или сильно повреждена) снимаем тормозной диск со ступицы поворотного кулака. 17. Если отверткой не получилось полностью вдавить поршни суппорта, то применяем для этого любой удобный инструмент. 18. Ставим на место тормозной диск и начинаем обратную сборку. 19. Перед тем как устанавливать в суппорт новые колодки их торцевые части рекомендуется тоже смазать. 20. Вставляем колодки на место. Сразу ту что с датчиком износа.. 21. … затем и внешнюю колодку. 22. Прикручиваем скобу и ставим суппорт с колодками на диск. 23. Перед тем как вкручивать направляющие из также рекомендуется смазать высокотемпературной смазкой дабы они не подклинивали. 24. Вкручиваем направляющие на свои места. 25. Подключаем датчик износа. 26. Фиксируем защитную скобу на суппорт. Все работа сделана! Проверяем уровень тормозной жидкости, нажимаем несколько раз на педаль тормоза. Первые километры стараемся избегать экстренного торможения дабы дать хорошо приработаться новым замененным колодкам и дискам.
  3. Данный двигатель устанавливался на VW Golf 4/Bora, VW Polo, Skoda Octavia, Audi A3, Seat Leon. Вроде бы простая операция – замена свечей, но на данном двигателе все оказалось довольно непросто. Дело в том, что свечи находятся под впускным коллектором так, что даже высоковольтные провода отсоединить не представляется возможным. Какие свечи свить на двигателе BFQ Volkswagen и когда менять? Свеча зажигания оригинал: 101000033AA, средняя цена около 410 руб. Аналоги: Bosch 0242232502 (FR78X) NGK BKUR6ET10 Denso K20PBR Замена свечей по регламенту — каждые 60 тыс.км. На практике меняют через 30 тыс.км. Момент затяжки [Нм] 28. 1. Отсоединяем пластиковые шланги от насоса дополнительного воздуха. 2.Для того чтобы отсоединить шланги нужно нажать пальцами на рифленые края коннектора, как показано на фото и потянуть на себя. 3. Разъединяем все крепления кабелей и шлангов возле насоса доп. воздуха и впускного коллектора. Освобождаем кабели и шланги. 4. Отключаем фишку электропитания насоса доп. воздуха. Вытаскиваем масляный щуп и пластиковую трубку, куда этот щуп вставляется.Откручиваем болты и гайку крепления насоса дополнительного воздуха. Вытаскиваем его вместе с кронштейном. При этом освободиться часть крепежа впускного коллектора. Там понадобиться шестигранник на 6 мм и головка на 13 мм. Понадобиться удлинитель с карданчиком. Я использовал набор головок и трещотку с квадратом 3/8 дюйма. 5. Откручиваем два шурупа крепления верхней и нижней частей впускного коллектора. Там звездочки Т20 или Т25. 6. Вытаскиваем пластиковые пистоны с двух сторон. Потом, перед сборкой, из центра пистонов вытаскиваем сердцевину, которую всовываем обратно после установки пистона на место. Для отделения верхней и нижней частей коллектора отгибаем «уши» верхней части впускного коллектора и выдвигаем нижнюю часть коллектора. Но сначала нужно открутить болты и гайки крепления фланцев впускного коллектора к головке блока цилиндров. 7. Снимаем фишку электрического разъема какого-то датчика возле кожуха ремня ГРМ. Снимаем вакуумный шланг с какого-то клапана. 8. Топливные шланги я не снимал. Топливный коллектор остался прикрученным к нижней части впускного коллектора. 9. Для удобного доступа к креплению коллектора на первом цилиндре откручиваем черный кронштейн. Там два болта и гайка под ключ на 13 мм. Выкручиваем остальные болты крепления впускного коллектора. 10. Отключаем фишки электрических разъемов топливных форсунок. Чтобы снять разъем нужно нажать на язычок, чтобы освободить стопор, и потянуть фишку вверх. 11. Освобождаем пластиковый лоток с проводами для топливных форсунок. Вытаскиваем его в сторону воздушного фильтра. 12. Отделяем нижнюю часть впускного коллектора от верхней части и от головки блока. Коллектор остается «висеть» на топливных шлангах. 13. Вот только теперь снимаем высоковольтные провода и меняем свечи. Понадобиться свечной ключ (головка) на 16 мм. 14. Стояли свечи NGK – BKUR6ET-10. 15. Поставил BOSCH – FR78-X. 16. Затягиваем свечи установленным моментом: 25 Нм. 17. Перед снятием впускного коллектора лучше запастись новыми уплотнительными кольцами (зеленого цвета) и уплотнительными манжетами (черного цвета), чтобы не совершать утомительную разборку еще раз. 18. Перед снятием впускного коллектора лучше запастись новыми уплотнительными кольцами (зеленого цвета) и уплотнительными манжетами (черного цвета), чтобы не совершать утомительную разборку еще раз. 19. Топливная форсунка. Коллектор весь в грязи и нагаре. Нужно было его помыть, но не было времени. Очистил только привалочные поверхности и на сборку. Сборку коллектора проделываем в обратном порядке. Затяжку болтов и гаек фланцев коллектора производим с моментом 20 Нм.
  4. TacTics

    Замена масла Ауди А3

    Замена моторного масла Ауди А3 — это штатная процедура, доступная водителям не имеющим особых навыков ремонта. Тем не менее, важно не забывать о технике безопасности — одевать перчатки, осторожно обращаться с прогретым маслом, надежно закрепить автомобиль. Чтобы поменять масло сначала нужно снять защитную крышку двигателя, для доступа масляному фильтру. Затем открутить крышку фильтра и вытащить фильтрующий элемент из корпуса. Крышку следует промыть от остатков старого масла, поскольку к ней будет крепится новый фильтрующий элемент. Также следует заменить уплотнительное кольцо на крышке. Подробней, о процессе замены масла Ауди А3 можно узнать из данной инструкции с фото на примере Audi A3 TDI. 1. Снять защитную крышку двигателя под капотом – она закрывает доступ к масляному фильтру. 2. Крышка держится на 4 клипсах по краям. 3. Корпус масляного фильтра. 4. Открутить крышку масляного фильтра. 5. Снять крышку и вытащить фильтрующий элемент. 6. Новый фильтрующий элемент и уплотнительное кольцо. 7. Крышку лучше почистить. 8. Установить новое уплотнительное кольцо (смазав чистым маслом) на крышку и соединить крышку с новым фильтрующим элементом. 9. Поставить все в корпус масляного фильтра и закрутить, крепко, но без фанатизма. 10. Снять защиту картера и приготовить емкость для отработанного масла. 11. Сливное отверстие. 12. Выкрутив сливной болт – слить все масло в емкость. 13. Болт лучше заменить на новый. 14. Когда масло перестанет течь, закрутить новый сливной болт руками насколько возможно и подтянуть ключом. Опять таки, без фанатизма. 15. Залить новое масло в горловину головки блока цилиндров. 16. Завести двигатель, дать ему поработать на холостых, чтобы погасла лампа давления масла. Сделать пробную поездку. После поездки нужно убедиться, что нет подтеканий в районе масляного фильтра и сливного отверстия. Проверить уровень масла и если нужно – долить. 17. Установить защиту картера на место.
  5. На автомобиле Audi A3 с двигателем 1.8, 2000 года выпуска во время движения начал гудеть и хрустеть задний ступичный подшипник. Вывод — нужна замена. Смотрите наглядную инструкцию как можно поменять подшипник задней ступицы Ауди А3 1-го поколения своими руками. Чтобы точно определить изношенный ступичный подшипник можно провести дополнительную диагностику. Для этого поддомкрачиваем колесо и крутим его руками. Если вы слышите хруст или гул, подшипник под замену. Какой подшипник задней ступицы поставить на А3 Оригинальный ступичный подшипник — VAG 1J0 598 477. Заменители: GSP 2.1 9230051K, Febi 3.0 09521, Moog 4.4 VO-WB-11063, SKF VKBA 4.0 3456, FAG 3.6 713 6102 20. Инструменты и материалы для работы Накидной ключ на тринадцать; Рожковый ключ на пятнадцать; Головка на тринадцать; Двенадцатигранная головка на тридцать; Torx T30; Металлическая щетка; Вороток с трещоткой; Силовой вороток; Проникающая смазка; Динамометрический ключ; Медная и литиевая смазки; Молоток; Ударная шлицевая отвертка; Домкрат; Ключ для колесных болтов; Резиновый молоток; Очиститель тормозных систем; Трехлапый съемник. 1. Подковыриваем и снимаем декоративную заглушку колесных болтов. 2. Поддомкрачиваем и снимаем колесо. 3. Отворачиваем болты крепежа направляющих осей. Крутим болт накидным ключом на тринадцать и в это же время держим ось от поворота рожковым ключом на пятнадцать. 4. После откручивания болтов скидываем суппорт и снимаем колодки. Суппорт нельзя бросать висеть на шланге, лучше всего его подвязать к балке. 5. Отворачиваем стопорный винт тормозного диска и демонтируем его. Если диск не снимается руками, постучите по нему с обратной стороны резиновым молотком. 6. С помощью молотка и шлицевой отвертки сбиваем заглушку гайки крепежа ступицы. 7. Силовым воротком и двенадцатигранной головкой на тридцать откручиваем ступичную гайку. 8. Трехлапым съемником стягиваем ступицу с вала. 9. Если у вас ступичный подшипник был достаточно сильно изношен, то его внутренняя обойма после снятия ступицы останется на валу. При необходимости стягиваем обойму с помощью съемника. 10. Очищаем вал от загрязнений и наносим тонким слоем литиевую смазку. 11. Одеваем ступицу и затягиваем гайку крепления с усилием 200 Нм. 12. Одеваем ступицу и затягиваем гайку крепления с усилием 200 Нм. 13. Резиновым молотком садим на место крышку ступичной гайки. 14. Наносим медную смазку на плоскость прилегания ступицы к диску. 15. Монтируем диск и затягиваем стопорный болт с усилием 9 Нм. 16. Устанавливаем колодки, одеваем суппорт и закручиваем болты направляющих осей с усилием 30 Нм. Также не забываем перед монтажом колодок обезжирить рабочую поверхность диска. 17. Наносим медную смазку на плоскость прилегания тормозного диска к колесному и монтируем колесо.
  6. TacTics

    Замена клапана EGR Audi A3

    Покажем процесс замены клапана EGR на Audi A3 с двигателем 1.6 FSI, 2006 года выпуска. Сама работа по замене клапана очень простая, но перед тем как его снимать придется слить охлаждающую жидкость. Симптомы неисправности клапана и выбор При дефекте клапана EGR появляются следующие симптомы: нестабильная работа двигателя на холостом ходу и при сбросе газа; потеря мощности; Значок Check Engine на приборной панели; повышение расхода топлива; черный дым из выхлопной. Оригинальный клапан EGR на Ауди А4 1.6 FSI имеет артикул VAG — 03C 131 503 B. Аналоги: VDO 408-265-001-005Z, Era 555204, Vemo V10-63-0012, Meat&Doria 88114. Клапан лучше устанавливать оригинальный. Инструменты для работы Torx T30; тазик для сбора жидкости; пассатижи; вороток с трещоткой; удлинитель; шлицевая отвертка; шестигранник на пять. 1. Клапан EGR расположен на задней части головки блока цилиндров в удобном месте. К клапану подходят два патрубка охлаждающей жидкости. Значит перед тем как демонтировать клапан, нужно слить охлаждающую жидкость. 2. Для получения доступа к кранику слива ОЖ, демонтируем защиту двигателя. Она закреплена на восемь винтов под Torx T30. 3. Для получения доступа к кранику слива ОЖ, демонтируем защиту двигателя. Она закреплена на восемь винтов под Torx T30. 4. Сжимаем с помощью пассатижей и сдвигаем в сторону хомут крепления нижнего патрубка радиатора. Далее стягиваем патрубок и сливаем ОЖ. 5. Сжимаем с помощью пассатижей и сдвигаем в сторону хомут крепления нижнего патрубка радиатора. Далее стягиваем патрубок и сливаем ОЖ. 6. Сжимаем фиксаторы по бокам и снимаем патрубок вентиляции картерных газов. 7. Сжимаем фиксаторы по бокам и снимаем патрубок вентиляции картерных газов. 8. Отводим фиксатор на себя и снимаем разъем питания с датчика расхода воздуха. 9. Отводим фиксатор на себя и снимаем разъем питания с датчика расхода воздуха. 10. Шлицевой отверткой отщелкиваем патрубок воздухозаборника со стороны бампера. Вставляем отвертку и отщелкиваем. 11. Шлицевой отверткой отщелкиваем патрубок воздухозаборника со стороны бампера. Вставляем отвертку и отщелкиваем. 12. Сдергиваем корпус воздушного фильтра (он же декоративная крышка двигателя). Беремся руками по сторонам и сдергиваем вверх. 13. Сдергиваем корпус воздушного фильтра (он же декоративная крышка двигателя). Беремся руками по сторонам и сдергиваем вверх. 14. Отжимаем фиксатор и снимаем разъем питания клапана EGR. 15. Отжимаем фиксатор и снимаем разъем питания клапана EGR. 16. Сжимаем пассатижами и уводим в сторону хомуты крепления патрубков. После снятия хомутов, стягиваем патрубки. 17. Сжимаем пассатижами и уводим в сторону хомуты крепления патрубков. После снятия хомутов, стягиваем патрубки. 18. Сжимаем пассатижами и уводим в сторону хомуты крепления патрубков. После снятия хомутов, стягиваем патрубки. 19. Откручиваем два болта крепления трубки отработанных газов подходящей к клапану. Болты под Torx T30. 20. Отворачиваем два болта крепежа трубки отработанных газов подходящей к клапану с другой стороны. Болты под шестигранник на пять. 21. Откручиваем три болта крепления клапана EGR и демонтируем его. 22. Откручиваем три болта крепления клапана EGR и демонтируем его. 23. Далее производим обратную сборку и не забываем установить новые прокладки для трубок отработанных газов подходящих к клапану. Обычно они поставляются в комплекте с качественным клапаном.
  7. Кузов автомобиля Audi A3 с двигателем 1.8, 2000 года выпуска начало сильно раскачивать, а при езде по неровностям в задней части слышались сильные удары. В общем вывод — нужна замена задних амортизаторов. В целом замена не сложная, но нужно знать некоторые нюансы, чтобы сделать все правильно. Смотрите в фотоотчете подробную инструкцию как происходит замена задних амортизаторов Ауди А3 своими руками. Выбор запчастей при замене задних амортизаторов А3 Кроме самого амортизатора при замене также понадобится ставить новую опору, пыльник и отбойник. Оригинальный задний амортизатор — VAG 1J0 513 025 BL. Заменители: Meyle 3.3 126 725 0010, TRW 2.6 JGT218T, Bilstein 3.7 19-029177, SACHS 3.9 556 268, Boge 4.2 27-C06-F. Оригинальная опора заднего амортизатора — VAG 6R0 513 353. Заменители: Febi 10819, Boge 84-031-A, SACHS 802 535, Lemforder 35269 01. Комплект пыльник и отбойник на два амортизатора Boge 89-064-0, Mapco 34816/2, Monroe PK078, SACHS 900 064, KYB (Kayaba) 915400, Bilstein 11-115755. Инструменты и материалы для работы Головка на шестнадцать; Накидной ключ на шестнадцать; Динамометрический ключ; Разводной ключ; Шлицевая отвертка; Вороток с трещоткой; Силовой вороток; Домкрат; Деревянный брус; Ключ для колесных болтов; Проникающая смазка; Щетка по металлу. 1. Снимаем декоративную крышку колесных болтов, срываем болты, поддомкрачиваем и снимаем колесо. 2. Очищаем металлической щеткой и сбрызгиваем проникающей смазкой верхние болты крепежа амортизатора. На Audi A3 верхние болты в свободном доступе и не нужно снимать подкрылок как на других моделях. 3. Очищаем нижний болт крепления и наносим проникающую смазку. 4. Подставляем деревянный брус под балку и немного опускаем на него автомобиль. Это нужно для того чтобы расслабить верхние и нижние болты крепления амортизатора. Мы производим работу на подъемнике поэтому используем гидравлическую стойку. 5. Головкой на шестнадцать и силовым воротком откручиваем два верхних болта крепежа амортизатора. 6. Отворачиваем гайку нижнего болта крепления амортизатора. Головку болта держим накидным ключом на шестнадцать, а гайку крутим воротком с головкой на шестнадцать. 7. После откручивания гайки вынимаем болт, поднимаем машину на домкрате и демонтируем амортизатор. 8. Шлицевой отверткой подковыриваем и снимаем крышку гайки крепежа верхней опоры. 9. Очищаем и сбрызгиваем проникающей смазкой гайку крепежа опоры. 10. Откручиваем гайку верхней опоры амортизатора. Гайку крутим накидным ключом на шестнадцать и в это же время держим шток от поворота разводным ключом. 11. После откручивания гайки снимаем опору и пыльник с отбойником. 12. Берем новый амортизатор и одеваем на него пыльник с отбойником, а также опору. На этой модели амортизатора пыльник с отбойником вставляется в верхнюю опору. 13. Наживляем и затягиваем гайку крепежа опоры с усилием 25 Нм. Чтобы шток амортизатора не прокручивался при затяжке динамометрическим ключом, гайку нужно предварительно подтянуть накидным ключом. 14. Для прокачки нажимаем на шток 5-7 раз и устанавливаем амортизатор на кузов. Наживляем сразу верхние болты крепежа и затягиваем их с усилием 50 Нм. 15. Для прокачки нажимаем на шток 5-7 раз и устанавливаем амортизатор на кузов. Наживляем сразу верхние болты крепежа и затягиваем их с усилием 50 Нм. 16. Опускаем автомобиль на брус и совмещаем отверстия чтобы вставить нижний болт крепежа. 17. Накручиваем гайку и затягиваем болт с усилием 90 Нм. 18. Устанавливаем колесо и затягиваем болты с усилием 120 Нм. Также не забываем установить декоративную крышку колесных болтов.
  8. Продемонстрируем процесс замены поворотного кулака на Audi A3, 2005 года выпуска. Меняем кулак по причине погнутого места крепежа рулевого наконечника. Погнулся кулак во время мелкого ДТП, весь удар пришелся в колесо. Выбор запчасти Когда повреждается геометрия поворотного кулака в большинстве случаев покупают и устанавливают бывшую в употреблении запчасть. В этом нет ничего плохого, если есть возможность выбрать хороший кулак. Если у вас есть деньги и нет желания обращаться на разборку, можно купить новый кулак. Оригинальный поворотный кулак — VAG (четыре болта крепления ступичного подшипника) — 1K0407256S (правый), 1K0407255S (левый). Аналоги: VIKA 44070089201 (правый), 44070091101 (левый), BUGIAD BSP20672 (справа), BSP20671 (слева). Инструменты и материалы необходимые при работе домкрат; ключ для колесных болтов; головка на десять, семнадцать, двадцать семь; накидной ключ на семнадцать; съемник пальцев рулевых наконечников; шлицевая отвертка; шестигранник на семь; динамометрический ключ; силовой вороток; молоток; вороток с трещоткой; Torx T30; внутренняя двенадцатигранная головка M10; металлическая щетка; проникающая смазка. Как поменять поворотный кулак Audi A3 смотрите в фотоотчете, однако при установке обратите внимание на то что все резьбовые соединения желательно затягивать с определенным усилием. Моменты затяжки Болт крепления подшипника — 70 Нм + довернуть на 90 градусов. Болт крепления кулака к стойке — 70 Nm + довернуть на 90 градусов. Гайка крепления пальца рулевого наконечника — 20 Nm + довернуть на 90 градусов. Гайка крепления пальца шаровой — 90 Нм. Направляющие суппорта — 30 Нм. Болтов крепления привода есть три вида и у всех разный момент затяжки. Болт под шестигранник — 200 Nm + довернуть на 180 градусов. Болт под двенадцатигранную головку без насечек в месте прилегания к ступице — 200 Nm + довернуть на 180 градусов. Болт под двенадцатигранную головку с насечками в месте прилегания к ступице — 70 Nm + 90 градусов. 1. Домкратим и снимаем колесо. Поставляем под порог брус и опускаем на него автомобиль. 2. Шлицевой отверткой отжимаем колодки. Далее снимаем колпачки и откручиваем направляющие. Направляющие под шестигранник на семь. 3. Шлицевой отверткой отжимаем колодки. Далее снимаем колпачки и откручиваем направляющие. Направляющие под шестигранник на семь. 4. Шлицевой отверткой отжимаем колодки. Далее снимаем колпачки и откручиваем направляющие. Направляющие под шестигранник на семь. 5. Извлекаем провод датчика износа колодок из креплений и отключаем разъем питания. Для отключения разъема сжимаем его, затем отжимаем флажок и разъединяем. 6. Извлекаем провод датчика износа колодок из креплений и отключаем разъем питания. Для отключения разъема сжимаем его, затем отжимаем флажок и разъединяем. 7. Извлекаем провод датчика износа колодок из креплений и отключаем разъем питания. Для отключения разъема сжимаем его, затем отжимаем флажок и разъединяем. 8. С помощью шлицевой отвертки извлекаем скобу крепления тормозного шланга. 9. После снятия скобы демонтируем суппорт и подвязываем его к стойке. Нельзя допускать того чтобы суппорт висел на шланге. 10. С помощью Torx T30 откручиваем стопорный винт тормозного диска и демонтируем его. 11. С помощью Torx T30 откручиваем стопорный винт тормозного диска и демонтируем его. 12. С помощью Torx T30 откручиваем стопорный винт тормозного диска и демонтируем его. 13. Отворачиваем три болта под Torx T30 и демонтируем грязевой щиток. 14. Отворачиваем три болта под Torx T30 и демонтируем грязевой щиток. 15. Снимаем разъем питания с датчика ABS. Сжимаем, отводим флажок и снимаем. 16. Снимаем разъем питания с датчика ABS. Сжимаем, отводим флажок и снимаем. 17. Отворачиваем гайку крепежа пальца наконечника и вынимаем его кулака. Достать палец можно ударив в торец уха куда он вставляется молотком или с помощью съемника. Гайка под головку на семнадцать. 18. Откручиваем болт крепления привода. Если у вас нет пневматического пистолета, болт лучше открутить пора машина стоит на колесах. Болт под головку на двадцать семь. 19. Откручиваем болт крепления привода. Если у вас нет пневматического пистолета, болт лучше открутить пора машина стоит на колесах. Болт под головку на двадцать семь. 20. Отворачиваем болт крепления кронштейна для проводов датчика ABS и износа колодок. Этот кронштейн нужно переставить на новый кулак. 21. Откручиваем гайку крепежа пальца шаровой и вынимаем палец. Палец можно извлечь теми же способами что и на рулевом наконечнике. 22. Откручиваем гайку крепежа пальца шаровой и вынимаем палец. Палец можно извлечь теми же способами что и на рулевом наконечнике. 23. Откручиваем гайку крепежа пальца шаровой и вынимаем палец. Палец можно извлечь теми же способами что и на рулевом наконечнике. 24. Вынимаем привод из кулака и отворачиваем сквозной болт крепления к стойке. Накидным ключом на семнадцать держим головку болта, а воротком с головкой на семнадцать откручиваем гайку. 25. Вынимаем болт и молотком сбиваем кулак со стойки. 26. Вынимаем болт и молотком сбиваем кулак со стойки. 27. Теперь нам нужно переставить подшипник со ступицей на новый кулак. Зажимаем кулак в тиски и откручиваем четыре болта крепления подшипника с торца. Болты под внутреннюю двенадцатигранную головку M10. 28. Ставим подшипник на новый кулак, наживляем болты и затягиваем с моментом 70 Нм + доворачиваем на 90 градусов. Если у вас кулак бывший в употреблении, нужно перед установкой подшипника почистить посадочное место от окисла.
  9. TacTics

    Замена помпы на Audi 80

    Замена помпы на автомобиле Ауди 80, представлена как фотоотчет. Работа не требует специальной квалификации и доступна для исполнения любому автолюбителю. Необходимые инструменты и материалы: ключ рожковый или накидной на 10; головка на 13 с воротком; шестигранник на 6; ключ на 22; новая водяная помпа; новая прокладка; новое резиновое уплотнительное кольцо; герметик; терпение и время. Производите работу на остывшем двигателе и со слитым тосолом во избежание термического ожога. Какую помпу охлаждения ставить на Audi 80? Оригинальный номер 056121005A снят с производства, но можно воспользоваться аналогами: Dolz A-150 GMB GWVW09A Ina 538032910 1. Откручиваем гайку на генераторе (не до конца), затем ослабляем натяжение клинового ремня генератора и водяной помпы и снимаем сам ремень. 2. Теперь откручиваем ключом на 10 крепление кожуха ремня ГРМ к водяной помпе, приподняв для удобства генератор максимально вверх. Ослабляем три хомута на помпе и снимаем с нее шланги. 3. Следующим шагом берем в руки вороток с головкой на 13 и откручиваем четыре болта крепления водяной помпы и вынимаем помпу из моторного отсека. 4. Ложим помпу на верстак. 5. Откручиваем шестигранником на шесть три болта крепления шкива и снимаем его. 6. Помпа крепиться восьмью болтами. Откручиваем их ключом на 10 и снимаем старую помпу. 7. Необходимо аккуратно очистить корпус улитки от остатков старого герметика и грязи! 8. Если есть необходимость — можете сразу заменить термостат. На поверхность, где укладывается прокладка, наносим тонкий слой герметика. Теперь можно на слой герметика уложить прокладку и также ее покрыть тонким слоем герметика. Устанавливаем помпу и поочередно с равномерным усилием закручиваем болты. 9. Затем необходимо установить новое уплотнительное резиновое кольцо. Поверхность кольца также покрываем тонким слоем герметика для надежности. Берем помпу и устанавливаем ее на место в обратном порядке. На этом замена помпы на ауди 80 считается оконченной. После сборки заполните охлаждающую систему тосолом, заведите двигатель и немного его прогрейте. Не забудьте проверить уровень тосола в расширительном бачке.
  10. Замена радиатора печки Ауди 80 Б4 требует наличие минимального опыта у автолюбителя в ковырянии «железа» и желание делать что-то своими руками. Стоит отметить, что на СТО замена радиатора печки обошлась бы около 90 долларов или 6000 рублей. Для работы нам понадобятся: гаечный ключ 8 мм и 10 мм; трещотка с набором насадок на 20 и 25 мм; рожковые ключи 10 мм и 13 мм; плоскогубцы; крестообразная отвёртка; плоская отвертка; крестообразная отвертка; отвертка звёздочка Т30; уплотнитель (поролон) на клейкой основе; новый радиатор на печку 893121251G. 1. Инструмент, который нам понадобится для данной процедуры. 2. При помощи звездочки Т30 откручиваем винты «1» по обеим сторонам. Крестовидной отверткой откручиваем винты «2». 3. Затем откручиваем винты «3» и винты «4» которые держат защитную крышку. 4. Ключом с головкой на 24 откручиваем гайку «6», разъединяем коннектор провода сигнала «5» и снимаем сам руль. 5. Ключом с головкой на 24 откручиваем гайку «6», разъединяем коннектор провода сигнала «5» и снимаем сам руль. 6. Ослабляем винт хомута «7» держащий подрулевой переключатель и нижний кожух. Откручиваем два винта «8», чтобы снять приборную панель. 7. Аккуратно извлекаем ее, заодно отсоединяем от неё электрические провода. 8. Откручиваем два болта, фиксирующие верхнюю крышку блока подрулевых переключателей. 9. Снимаем подрулевые переключатели. 10. Тянем блок подрулевых на себя, отсоединяем два коннектора проводов белого цвета справа и слева от рулевой колонки. 11. Тянем блок подрулевых на себя, отсоединяем два коннектора проводов белого цвета справа и слева от рулевой колонки. 12. Вынимаем пепельницу со стороны пассажиров и откручиваем под ней два винта (в данном случае один). 13. В районе кнопки ручного тормоза вынимаем заглушку. 14. Откручиваем еще один болт который указан на рисунке стрелочкой. 15. Выкручиваем винт, фиксирующий рамку ручки КПП, а вместе с рамкой снимаем заднюю часть тоннеля. 16. Поднимаем ручник и сдвигаем освобожденную часть туннеля назад. 17. Снимаем переднюю часть центрального туннеля. 18. Пассатижами через толстый слой плотной бумаги или материи снимаем ручки, управляющие печкой. 19. Под левой и правой ручкой откручиваем два болта и снимаем накладку панели управления печкой. Видим под ней белый короб, по углам находятся еще 4 бота, которые фиксируют его к консоли. Откручиваем и их. 20. Для снятия бардачка для начала открываем его, выкручиваем четыре винта. 21. Для снятия бардачка для начала открываем его, выкручиваем четыре винта. 22. Затем откручиваем подушку безопасности, отсоединив разъёмы. 23. Также отсоединяем и откручиваем крепление проводки. 24. Снятие бардачка оголяет четыре болта, которые предстоит выкрутить. 25. Также не забываем про верхний болт к которому крепиться воздуховод. 26. В районе магнитолы надо открутить один болт и две маленьких гайки слева и справа. Они крепят воздуховоды к печке. 27. Торпеда крепится к центральному тоннелю с низу. Откручиваем два болта слева и справа туннеля. 28. Открываем водительскую и пассажирскую двери. На торцах торпеды есть по две заглушки с каждой стороны, вынимаем их. Затем ключом на 8 мм откручиваем два болта с каждой стороны. 29. Откручиваем два болта полки для водителя, расположенную внизу торпеды. 30. Вынимаем торпеду. 31. Приступим к наружным работам. В районе катушки зажигания есть две гайки с большими гайками. Одна вверху вторая на чуть ниже. 32. Откручиваем их. 33. Вынимаем салонный фильтр, если он есть. Откручиваем две гайки, крепящие корыто фильтра к коробке печки. Отщелкиваем ленточные зажимы и вынимаем короб. 34. Чтобы без проблем удалить блок печки, надо, для начала вытащить вентиляционные каналы, которые находятся над центральной консолью, где до недавнего времени была прикреплена приборная панель. 35. Затем аккуратно тянем блок на себя. Силы прикладывать особо не надо, а то можно порвать что-нибудь. 36. Меняем радиатор печки.
  11. Имеется авто — Audi80 B4 Avant с двигателем 2.0 ABK 1994 года выпуска, и решил на нем поменять бензонасос, но когда к нему добирался увидел плачевное состояние топливных трубок, по этому решено менять топливные магистрали. Походив по автомагинам ничего подобного не нашел, так что пришлось зайти в сантехнику и прикупить там 10 метров медной трубки 8 мм. Еще потребовалось купить 4 хомута и кусок бензостойкого шланга (решил заменить шланг обратки).Осмотрев поле работ, выяснилось, что нужно снять катализатор (6 гаек), тепловой алюминевый экран, аккумулятор, корпус воздушного фильтра и гофру от дроссельной заслонки. Таким образом получаем более менее нормальный доступ ко всем точкам крепления магистралей. 1. Снимаем тепловой алюминиевый экран. 2. Снимаем катализатор. 3. Снимаем аккумулятор, корпус воздушного фильтра и гофру. 4. С помощью отвертки раскрываем все бандажи крепления магистралей, этой же отверткой они зацепляются обратно при сборке. Освобождаем магистрали от шлангов и разбираем резьбовые соединения подающей и обратной магистрали. Вытаскиваем все резинки и просто выдергиваем магистрали. В подкапотном пространстве нужно быть осторожным, чтобы чего не сломать, поэтому приходится по ходу выдергивания их немного распрямлять. 5. Укладку новых магистралей начала с подающей. Вначале измерил длину оригинальной трубки и отрезал такую же медную. Одел гайки и развальцевал концы трубки. Для этого понадобился такой набор. 6. Сверху из подкапотного пространства начал опускать трубку вниз пока не остался конец трубки с гайкой на том же месте где и была оригинальная трубка. 7. Дальше эту трубку нужно изогнуть так, что бы она проходила под аккумулятором в тех же креплениях, что и оригинальная. Это было самым трудным, особенно в том месте где встречаются три трубки, прямая, обратная и вентиляции бака. 8. Дальше эту трубку нужно изогнуть так, что бы она проходила под аккумулятором в тех же креплениях, что и оригинальная. Это было самым трудным, особенно в том месте где встречаются три трубки, прямая, обратная и вентиляции бака. 9. Далее внизу у катализатора и вдоль днища проблем не возникало. 10. Далее внизу у катализатора и вдоль днища проблем не возникало. 11. Около топливного фильтра опять будут трудности с выгибанием трубок. И еще довольно трудоемко в конце насажить резиновые шланги обратки и вентиляции бака.
  12. Обычным расходным материалом — является резино-металлическая прокладка которая расположена под моновпрыском. Меняют её достаточно редко, но тем не менее отработавшая своё прокладка, может привести к тому, что двигатель начитает подсасывать посторонний воздух. Это приводит к затруднённому пуску, плохому разгону и в некоторых случаях перегреву двигателя. В данном фотоотчёте показано как своими руками произвести замену прокладки под моновпрыском на автомобиле Ауди 80 B4. Замена прокладки достаточно трудоёмкий процесс но если следовать нашей инструкции, то замену произвести может даже не опытный человек. Для замены прокладки Вам понадобится: Гаечный ключ на 10 (лучше подойдёт ключ-трещётка и головка на 10); Плоскогубцы; Плоская и крестообразная отвертка; Новая прокладка; 1. В первую очередь нужно снять клапан адсорбера(на изображении отмечено красной стрелкой). 2. Клапан закреплён резиновым кольцом, ширина которого ~1 cантиметр. Кольцо просто стягивается с направляющей кастрюли. В помощь нам понадобится плоская отвёртка.После крестовой отверткой откручиваем 2 шурупа на крышке, далее отщелкиваем 7 защелок по кругу и снимаем крышку кастрюли. 3. На изображении стрелками отмечены три гайки, вынимаем фильтр и откручиваем их. 4. Далее(указано красной стрелкой) снимаем металлическую прокладку-кронштейн.Ослабляем хомуты и стаскиваем с клапанной крышки и трубки картера шланг-тройник отсоса картерных газов. Шланг находится сзади. 5. После снимаем «кастрюлю», параллельно отключая шланг идущий к ней. Шланг этот идет от термоклапана, стоящего в кастрюле моника (на фото выше он слева в корпусе кастрюли), на штуцер моника — этот шланг будет доступен при небольшом поднятии кастрюли над моником. 6. Далее нажимаем на скобку, разъединяем два разъема спереди. 7. После сзади моника, нажав на скобку, разъединяем штекер ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки) и штекер ежа-подогревателя(Желтыми стрелками указан разъем ДПДЗ, красными — разъем ежа). Больше ничего отключать не нужно. 8. Далее с помощью головки на 10 откручиваем 4-ре болта. 9. Болты откручены — снимаем с коллектора моник и сдвигаем его назад, к аккумулятору. Он ложится на шланги подогрева коллектора. Снимаем саму прокладку. 10. Новую прокладку ничем смазывать не надо. Для этого предусмотрено уплотнительное кольцо. 11. Ставим на место уплотнительное кольцо. 12. Сборку производим в обратной последовательности. 13. Сборка завершена.
  13. Замена фильтра топлива Audi 80 B4 несколько отличается от подобной процедуры на других бензиновых двигателях. К примеру, на полноприводных моделях понадобится снимать топливный бак, как утверждает руководство по ремонту. На передневприводных Ауди 80 все куда проще — поменять топливный фильтра вполне можно своими руками. Когда менять и какой топливный фильтр ставить на Ауди 80 Б4 Руководство по ремонту пишет, что периодичность замены топливного фильтра не установлена — фильтр рассчитан на весь срок службы авто. Вместе с тем, срок службы, то есть гарантия, охватывает всего 100,000 км пробега. Поэтому водители, принимая во внимание также неважно качество топлива и относительно низкую стоимость нового фильтра, предпочитают менять топливный фильтр на 30,000 км пробега. Каталожный номер оригинального топливного фильтра — VAG 441201511C. Аналоги: FILTRONPP827, MANN WK725, MAHLE KL36, FILTRON PP827, BOSCH 450905906, PURFLUX EP91, PUROLATOR F53191 и другие. Как поменять топливный фильтр Ауди 80 Б4 Для замены фильтра топлива, сначала нужно открутить нижний пустотелый болт, придерживая ключ на 22 и откручивая ключом на 19. Ослабив болт, надо держать наготове емкость, достаточно открутив болт, из фильтра начнет выбегать топливо. Когда топливо прекратит вытекать, можно выкрутить болт полностью и извлечь. Также нужно отвернуть верхний болт фильтра (с помощью ключей на 22 и 17) — при этом струя бензина, выбегающего снизу, появится снова. Когда она иссякнет, надо выкрутить и извлечь верхний пустотелый болт. Сам фильтр крепится парой болтиков на 10. Открутив их, можно снять топливный фильтр вместе с кронштейном и хомутом крепления. Их нужно снять со старого фильтра и установить на новый. В целом установка нового фильтра происходит в обратном порядке, следует только проверить медные шайбы, которые устанавливаются на пустотелых болтах — если они деформировались, их следует заменить, чтобы не было подтеков. 1. Понадобится поднять автомобиль на подъемнике (загнать на яму, пандус или поддомкратить заднюю часть). 2. Новый топливный фильтр (FILTRON PP827). 3. Топливный фильтр находится возле правого заднего колеса, в нише, вблизи бензобака. 4. Ослабить нижний пустотелый болт топливного фильтра ключом на 19, придерживая ключом на 22. 5. Подставить емкость/улавливатель под фильтр — с него польется топливо. 6. Открутить болт и слить топливо. 7. Извлечь болт. 8. Ослабить верхний болт ключами на 22 и 17. 9. Открутить болт — снизу снова польется топливо. 10. Извлечь верхний пустотелый болт. 11. Открутить пару болтов (головка на 10) крепления на кронштейне топливного фильтра. 12. Снять фильтр и слить с него остатки топлива. 13. Снять фильтр и слить с него остатки топлива. 14. Снять хомут крепления. 15. Старый топливный фильтр. 16. Новый топливный фильтр. 17. Установить хомут крепления фильтра. 18. Заранее вставить болты в кронштейн. 19. Установить новый топливный фильтр и закрутить болты на 10. 20. Закрутить верхний болт, не забыв о медной уплотнительной шайбе. 21. Подтянуть ключом. 22. Установить нижний болт (стрелочкой указана шайба). 23. Подтянуть ключом.
  14. В данном фото отчёте подробно показано как своими руками произвести замену рулевого наконечника на автомобиле Audi 80 без особых усилий. Основным симптомом который указывают на отработавшее своё рулевого наконечника — это: надоедливые скрипы, что чередуются со стуками, автомобиль стал напоминать телегу, особенно на небольшой скорости. Данные симптомы очень схожи на проблему с шаровой. 1. Домкратим, далее убираем переднее колесо. Все болты обрабатываем проникающей смазкой типа WD40. Выкручиваем болт который крепит рулевой наконечник (вместе с тягой) к стойке. 2. Вооружаемся вот таким вот съёмником. Устанавливаем и используем по назначению. 3. Наконечник вынят. 4.Для удобства были сняты полностью тяги. Они снимаются просто, нужно открутить крепежную пластину от рулевой рейки и открутить собственно сами тяги. 5. Далее производим разборку рулевой тягу. Это нужно дабы все смазать и разработать, иначе на Развал/Схождение могут вас не пустить. Есть один момент: гайка со стороны рулевого наконечника откручивается ВЛЕВО, и гайка со стороны тяги тоже откручивается ВЛЕВО (если смотреть от тяги к наконечнику). 6. Устанавливаем новый наконечник и едем на развал/схождение. Сборку производим в обратной последовательности.
  15. TacTics

    Замена масла Ауди 80 Б4

    Замена масла в двигателе Audi 80 B4 является одной из основных процедур периодического тех.обслуживания. Поменять моторное масло и масляный фильтр Ауди 80 несложно своими руками. Когда менять, сколько и какое масло заливать Ауди 80 Б4 Периодичность замены масла в двигателе — 15,000 км пробега или раз в год. Вместе с маслом замене подлежит и масляный фильтр. Заправочный объем масла различается зависимо от двигателя: 4-х цилиндровый — 3,0 (учитывая фильтр); 5-ти цилиндровый — 4,0 (учитывая фильтр); 6-ти цилиндровый — 5,0 (учитывая фильтр). Рекомендуется заливать масло вязкости SAE 5W30 или 5W40, но возможны коррективы, которые делаются исходя из климатических условий региона. Каталожный номер оригинального масляного фильтра — VAG 56115561G или VAG 30115561C. Аналоги: MANN W7195, MAHLE C47, BOSCH 451103033, FILTRON P526 и другие. Как поменять масло Ауди 80 Б4 Машину следует установить на яму, эстакаду, подъемник или поддомкратить переднюю часть, заблокировав колеса и установив упоры. Под масляный поддон следует подставить емкость, в которую будет сливаться старое масло. Ключом или головкой на 17 нужно ослабить сливной болт, затем осторожно (не забывая, что масло прогретое и может обжечь) открутить и вытащить. Слить масло в емкость. Когда оно прекратит вытекать — закрутить болт обратно и плотно подтянуть ключом. После этого авто можно опустить — замена масляного фильтра делается из под капота. Чтобы ослабить фильтр, если он не откручивается от руки. Существует много видов съемников, также можно сделать его самостоятельно. Ослабив затяжку фильтра, его можно аккуратно извлечь, не переворачивая, чтобы не разлить масло, которое находится внутри. Некоторые водители предпочитают предварительно заполнить фильтр свежим маслом, им же обычно смазывают уплотнительную резинку фильтра. Установка происходит в обратном порядке. Далее можно залить новое масло. Вливать весь объем сразу не стоит, лучше немного не долить, чем перелить. Залив немногим меньше нужного, следует запустить двигатель на несколько минут, затем заглушить, и выждать минут 5-10, пока масло стекает в поддон. После этого проверить уровень масла по щупу и долить столько, чтобы уровень был между метками, ближе к верхней. 1. Открутить крышку заливной горловины двигателя. 2. Поднять авто, чтобы добраться до масляного поддона. 3. Сливной болт масляного поддона. 4. Ослабить болт ключом/головкой на 17. 5. Подставить емкость под сливное отверстие. 6. Осторожно выкрутить болт (масло меняется на прогретом двигателе, горячее масло может обжечь руки). 7. Слить масло в емкость. 8. Когда масло прекратит вытекать, закрутить болт обратно. 9. Плотно подтянуть ключом. 10. Масляный фильтр меняется из под капота, поэтому авто можно опустить. 11. Для замены вероятно понадобится съемник масляного фильтра. 12. Масляный фильтр. 13. Установить съемник и ослабить затяжку масляного фильтра. 14. Открутить и аккуратно, не переворачивая, снять фильтр — внутри него остается масло, которое не стоит разливать под капотом. 15. Новый масляный фильтр и свежее масло. 16. Взять фильтр и смазать уплотнительную резинку новым маслом. 17. Закрутить новый фильтр, подтянув на 1/3 или 1/4 оборота, после того как он коснется посадочного места. 18. Установить воронку в заливную горловину и залить новое масло, затем закрутить крышку. 19. Запустить двигатель на несколько минут, затем заглушить и подождать около 10 минут, пока масло стекает в поддон. 20. Извлечь щуп и проверить уровень масла. 21. Уровень должен быть между метками MIN и MAX, ближе к верхней.
  16. Владельцы Audi Q7 вполне могут справляться с заменой салонного фильтра самостоятельно, не обращаясь на сервис, ведь процедура очень и очень простая. Смотрите наглядную видеоинструкцию по замене фильтра салона на примере Ауди Q7 2008 года выпуска с дизельным двигателем 3,0 л. дабы не упустить важных моментов. Где находится и что нужно для замены Чтобы поменять салонный фильтр на Ауди Ку7 понадобится крестовая отвертка и несколько минут. Салонный фильтр в Audi Q7 находится в ногах переднего пассажира за пластмассовой защитой которая крепится на клипсах. Фильтр скрывается за пластмассовой черной крышкой на шурупах. Как поменять салонный фильтр на Q7 Открываем пассажирскую дверь и внизу в ногах под бардачком снимаем пластиковый пыльник. Там три клипсы, их просто выдергиваем, после чего снимаем разъем с лампы и вытаскиваем пластмассовую защиту. Снизу черной крышки (за которой и размещен сам фильтрующий элемент) есть 2 самореза, головка на 5,5. Открутили шурупы, снимаем крышку и вытаскиваем фильтр. Дабы не намусорить в салоне можно подстелить тряпку или пакет. Берем новый фильтр, в данном случае это не оригинал, а аналог от фирмы GoodWill AG286CFC, (угольный). Вставляем стрелкой к отопителю, на место, закрываем крышкой и наживляем оба самореза. Ставим на место пыльник, надеваем разъемная лампу, заводим две направляющих в пазы и защелкиваем 3 клипсы. Всё – на этом замена салонного фильтра Audi Q7 закончена.
  17. Замена масла в двигателе и фильтров на АУДИ Q7 2008 AUDI Q7 3,0 дизель масло моторное G052195M4 фильтр масленый 057115561M фильтр воздушный MANN C-39219 фильтр топливный FRAM C-11045
  18. Подробный фотоотчет о том, как поменять рулевую рейку Ауди 100. В данном примере рассматривается замена рейки на авто A100 / S4 с двигателем AAN. Перед тем как приступить к процессу замены, убедитесь, что переборка рулевой рейки не понадобится. Под конец процедуры может придется долить в бачок гидроусилителя руля жидкость. Можно использовать либо оригинал с артикулом G004000М2 или, как вариант, ее аналог — Febi M6162. В конце фото-инструкции указаны основные моменты затяжки болтов и номера уплотнительных колечек по VAG. 1. Начнем. Снимаем кожух, который закрывает разъемы моторного отсека. Для удобства работы отсоединяем разъемы от лямбда-зонда и от коммутаторов зажигания, отводим провода в сторону. 2. Затем следует вывернуть руль до упора вправо. Отгибаем уголки кронштейна, фиксирующие болты рулевых тяг от отворачивания. 3. Откручиваем болты крепления рулевых тяг к рейке, а также болт крепления рулевого амортизатора. 4. Дале необходимо открутить болт крепления рулевого амортизатора к кузову. Снимаем амортизатор, не теряйте проставочные втулки. 5. Отсоединяем рулевые тяги от рейки, отводим их в сторону. Правое колесо разворачиваем максимально вправо. 6. Чтобы открутить болты присоединения шлангов подачи и обратки жидкости ГУР к рейке, нужно получить доступ к болтам, отодвинув рейку. 7. Откручиваем правый болт крепления рейки к кузову, вынимаем его. 8. Откручиваем два болта крепления рейки к кузову слева. 9. Следующим шагом переходим в салон. Откручиваем в салоне пять болтов крепления полки с водительской стороны и снимаем ее. 10. Для удобства работы снимается воздуховод, для этого откручиваем болт крепления воздуховода. 11. Откручиваем болт крепления рулевого кардана к валу рейки. 12. Вынимаем болт. 13. Выводим правую часть рейки из крепления к кузову. 14. Затем отводим левую часть рейки от кузова, получаем тем самым доступ для откручивания болтов шлангов гидроусилителя руля. 15. С помощью головки и удлинителя откручиваем болты шлангов гидроусилителя руля и отводим шланги в сторону. 16. Теперь вынимаем рейку через отверстие для рулевой тяги в правой арке колеса. 17. Теперь вынимаем рейку через отверстие для рулевой тяги в правой арке колеса. 18. Теперь вынимаем рейку через отверстие для рулевой тяги в правой арке колеса. 19. Теперь вынимаем рейку через отверстие для рулевой тяги в правой арке колеса. 20. Устанавливаем рейку в обратной последовательности. 21. Устанавливаем рейку в обратной последовательности. 22. Шланги гидроусилителя руля прикручиваем к рейке, не забываем пи этом поменять медные и резиновые уплотнительные колечки на новые. 23. Кардан рулевого вала одеваем на вал рейки, совместив при этом шлицы. Прикручиваем рейку к кузову, рулевые тяги прикручиваем к рейке. Процесс попадания резьбы облегчается, если есть помощник чтобы покачивать рулевое колесо. Затягиваем болт крепления кардана рулевого вала. Собираем остальное в обратной последовательности. 24. На рисунке основные моменты затяжки болтов и номера уплотнительных колечек по VAG. 25. Заводим двигатель, даем поработать на холостом ходу. Для удаления воздуха из системы необходимо аккуратно (чтобы избежать гидроударов в системе) покрутить рулем от упора до упора. При необходимости долить в бачок ГУР оригинальную жидкость G004000М2 или её аналог Febi M6162.
  19. Для замены подшипников задней ступицы Ауди А100 нам понадобятся: Комплект подшипников ступицы, номер в оригинале 4A0598625A. Я использовал комплект FAG, номер 713610240. В этом комплекте находятся: подшипник внутренний, подшипник внешний, сальник внутреннего подшипника, корончатая шайба, шплинт, колпачок гайки, пакетик со смазкой; а также домкрат и набор инструментов и ключей. 1. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем заднее колесо. Плоской тонкой отверткой поддеваем и снимаем колпачок, закрывающую гайку ступицы 2. Ключом на 13 откручиваем болты креплени рамки суппорта 3.Шестигранником на 8 откручиваем два болта крепления суппорта к ступице. Снимаем с диска сначала сам суппорт, он легко стягивается с колодок, затем снимаем рамку суппорта с колодками. Если снимать суппорт в сборе с колодками и рамкой, то это может быть проблематично из-за выработки тормозного диска — буртик на кромке диска не даст снять суппорт в сборе. 4. Вынимаем шплинт, снимаем корончатую шайбу. 5. Откручиваем гайку ступицы, снимаем шайбу, внешний подшипник, тянем ступицу на себя и снимаем её. 6. Тонкой отверткой поддеваем сальник внутреннего подшипника и вытаскиваем его. 7. Вынимаем внутренний подшипник. 8. С помощью выколотки (или всё той же крепкой плоской отверткой) через пазы в ступице выбиваем аккуратно обойму внешнего подшипника. 9. Переворачиваем ступицу и таким же образом выбиваем обойму наружного подшипника. 10. Отмываем ступицу от старой смазки, берем обойму нового наружного подшипника, и аккуратно постукивая молотком запрессовываем обойму в ступицу. 11. Чтобы посадить обойму до конца, я использовал головку на 32 из отечественного набора, как раз подходит. 12. Переворачиваем ступицу, таким же образом запрессовываем обойму внутреннего подшипника. Для посадки его до конца можно использовать подходящего диаметра болванку, я использовал всё ту же отвертку, аккуратно постукивая через неё молотком по обойме. 13. Наносим смазку из пакетика (можно использовать обычный Литол-24) на обоймы подшипников, наносим на сами подшипники, остатки смазки наносим на внутреннюю поверхность ступицы. Устанавливаем внутренний подшипник в ступицу, запрессовываем сверху сальник. Устанавливаем ступицу на ось, одеваем внешний подшипник, шайбу, закручиваем гайку. 14. Затягиваем гайку таким образом, чтобы шайбу под гайкой можно было сдвинуть отверткой, прилагая среднее усилие. Одеваем корончатую гайку так, чтобы лапки её совпали с отверстием в оси под шплинт, устанавливаем шплинт, запрессовываем колпачок гайки. Одеваем на ступицу тормозной диск, на диск одеваем рамку суппорта с колодками, затем надеваем на колодки сам суппорт. Такая последовательность сборки освободит от необходимости вкручивать тормозной поршень суппорта. Прикручиваем рамку суппорта к суппорту, прикручиваем сам суппорт к ступице. Моменты затяжки болтов соответственно 35 Нм и 65 Нм.
  20. Фотоотчет о том, как заменить жидкость гидроусилителя руля (ГУР) автомобиля Ауди C4 Если по какой-либо причине необходимо произвести замену жидкости гидроусилителя, пригодится помощник, когда будете заливать новую жидкость. Также понадобится: жидкость для гидроусилителя руля Febi 6162 (2 бутыля по 1 литру); шприц объемом 20 грамм с трубкой; полуторалитровая пластиковая бутылка; ключ или отвертка; воронка. 1. Необходимо приобрести 2 литра Febi 6162, она идет вот в таких литровых бутылях. Двух литров достаточно чтобы слегка промыть систему и оставить немного на доливку. 2. Приступайте к замене жидкости ГУР. Откройте капот и найдите бачек ГУРа, он находится между бачком омывателя лобового стекла и расширительным бачком системы охлаждения. 3. Вначале Вам необходимо опустошить сам бачек, для этого потребуется 20 граммовый шприц с трубкой. 4. Откройте бачек. 5. Вытащите из него вот такую трубку с сеточкой. 6. Возьмите шприц, тару (сойдет любая полуторалитровая пластиковая бутылка) и начинайте выкачивать старую жидкость. Выкачав всю жидкость без остатка, снимите бачек, потянув его вверх. 7. Возьмите ключ или отвертку и ослабьте хомуты на шлангах. Сняв шланги, подвяжите их, таким образом, чтобы из них не вытекала оставшаяся жидкость. Если на дне бачка есть осадок, то его необходимо промыть. 8. Промыв бачек ГУРа отложите его в сторону. 9. Затем необходимо вывесить перед автомобиля, чтобы колеса не касались земли. Берете нашу полторашку со старой жидкостью, вставляете между двигателем и тормозными трубками. В нее засовываете шланг с обратки (который тоньше) и начинаете вращать руль влево, вправо до упора, пока не перестанет бежать старая жидкость ГУРа. 10. Теперь берем воронку и вставляем ее в шланг подачи. 11. На этом этапе нам понадобится помощник. Откройте бутыль с новой жидкостью ГУР и начинайте потихоньку заливать в воронку. Одновременно с процессом заливания новой жидкости помощник активно вращает рулем. В начале у нас немного выбежит старой жидкости вперемешку с новой. Как только мы увидим свежую жидкость, помощник делает еще несколько движений рулем и на этом пока все. Подсоединив шланги к бачку, ставим его на место. 12. Заливайте жидкость в бачек ГУРа до максимума. Садитесь в салон и сделайте еще несколько оборотов рулевого колеса в одну и в другую сторону. Заведите двигатель и вновь вращайте руль. Уровень жидкости в бачке гидроусилителя опустится приблизительно до середины между отметками max и min. Опустив автомобиль на землю, подлейте жидкость до максимума и наслайтесь плавностью и легкостью работы ГУР.
  21. Термостат на Ауди 100 с двигателем AAN находится не в очень доступном месте, по этому перед заменой придется намного потрудится и кроме привычного слива антифриза понадобится еще снять некоторые запчастюли.. Для замены термостата было приобретено: Термостат VAG 069121113 Уплотнительное кольцо VAG N90136802 Корпуса термостата VAG 074121121B Шланг VAG 034121063C 1. То место, куда надо долезть. 2. Снимаем разъем с дроссельной заслонки, ослабляем хомуты крепления наддувного шланга от дроссельной заслонки и клапана холостого хода, стягиваем шланг и отводим его в сторонку, привязав бечевкой, чтобы не мешался. 3. Опять же, чтобы не мешался и было удобнее работать, ослабляем хомут пароотводящей трубки от расширительного бачка (очень эта трубочка любит отламываться), стягиваем шлангочку и отводим в сторону. 4. Отсоединяем от привода дроссельной заслонки тягу привода круиз-контроля (если таковой имеется). 5. Отсоединяем защелки крепления троса привода акселератора, выводим трос из зацепления. 6. Шестигранником откручиваем четыре болта крепления дроссельной заслонки к впускному коллектору, снимаем дроссельную заслонку. 7. Отсоединяем разъемы с датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика афтеркулинга. 8. Ослабляем хомут крепления клапана системы вентиляции картера, снимаем клапан с резинками в сборе, стянув его с трубок. 9. Ослабляем хомуты и снимаем шланг с корпуса термостата (можно не снимать шланг, только отсоединить от корпуса термостата, но мне надо было подлезть дальше), при этом выльется антифриз, если не был слит заранее. 10. Откручиваем болты крепления корпуса термостата, снимаем корпус. 11. Вынимаем термостат (замечу, что у меня он был установлен немного неправильно — перегородка должна быть вертикально), опять же из блока при этом выльется антифриз. 12. Поскольку лопнул вот этот шланг (что часто бывает на Эсках в виду большой теплонагруженности патрубка) поменял заодно и его. Собираем все в обратном порядке, заливаем антифриз, прогреваем, смотрим на герметичность. Двигатель AAN, как и любой R5 хорош тем, что пробки выгонять совсем не надо, система прокачивается сама. 13. Шланг. 14. Термостат с корпусом.
  22. Основным симптомом который указывает на не рабочий датчик кислорода (лямбда-зонд) это не обоснованно увеличенный расход топлива. Также бывают случаи провалов на низких оборотах и попросту двигатель глохнет на холостых. В данном фото отчёте подробно показано как своими руками произвести замену датчика кислорода (лямбда-зонд) на автомобиле Audi 100. Замена данного датчика не сложная. Вполне справится человеку не производившего этой операции никогда. Из инструментов которые понадобятся: ключ рожковый на 22 и на 10; для удобства доступа ТОРКС 35; Самая обычная плоская отвертка; В данном случае рассматривается замена первого верхнего датчика лямбда зонда. 1. Для хорошего доступа к датчику кислорода, необходимо демонтировать металлический кожух с выпускного коллектора. Чтобы его снять необходимо открутить два болта ключиком на 10 (Красная стрелка), далее открутить один болт ТОРКС крепления блока вентиляторов (Синяя стрелка) и убрать в бок. Следующее, вынуть фишку с датчика давления масла (за верхней желтой стрелкой), при помощи плоской отверткой ослабить хомут сбоку кожуха и вытащить гофру. Теперь сам кожух держат 3 болта на 10, два сверху (желтые стрелки) и один снизу. 2. После того как кожух был демонтирован нам открывается вот такая картина. 3. При помощи ключа на 22 откручиваем ее, перед этим нужно отключить и высвободить фишку. Сходит плохо, доступа мало, придется помучиться. Главное сдвинуть — дальше должно пойти по легче. 4. На фото изображен старый и новый датчик.
  23. Подробный фотоотчет о том, как заменить ремень газораспределительного механизма (ГРМ) и маслосъемные колпачки (МСК) на автомобиле Ауди A100/S4 с мотором 2.2 л. Примененные при ремонте запчасти: Колпачок маслосъемный, номер по VAG 027109675 20 штук; Цепь ГРМ, номер по VAG 077109120; Ремень ГРМ, номер по VAG 054109119Н; Ремень поликлиновой, номер по VAG 054903137B; Ролик ГРМ, номер по VAG 078109244F; Ролик поликлинового ремня, номер по VAG 059145276; Подшипник вискомуфты вентилятора, номер по VAG 077115136A; Сальник распредвала, номер по VAG 068103085E; Сальник коленвала, номер по VAG 054115147B; Прокладка клапанной крышки, номер по VAG 034198025F; Помпа, номер по VAG 054121004AX; Прокладка помпы, номер по VAG 035121043; Болт распредвала, номер по VAG N90256202; Болт коленвала, номер по VAG 034105229A; Шестерня коленвала, номер по VAG 034105263A. 1. Потянув на себя, снимаем короткую и длинную решетки в бампере. 2. Откручиваем саморезы крепления «ресничек» под фарами, снимаем реснички. 3. Головкой на 13 откручиваем два болта крепления бампера под фарами. 4. Головкой на 13 откручиваем два болта крепления бампера снизу. 5. Аккуратно тянем бампер на себя, освобождая боковые крепления бампера, снимаем бампер. Отщелкиваем от бампера датчик температуры наружного воздуха. Откручиваем четыре винта крепления боковых пластиковых накладок радиатора, снимаем накладки. 6. Откручиваем саморезы верхних креплений, снимаем крепления. 7. Откручиваем крепления «ресничек» фар справа и слева, снимаем крепления. 8. Откручиваем гайки сайлентблоков радиатора справа. 9. Проделываем аналогичную процедуру и слева. 10. Откручиваем саморезы крепления воздухозаборника к радиатору. 11. Отводим правую часть радиатора вперед и закрепляем в таком положении. 12. В оригинале используется специальное крепление 3251. 13. Откручиваем восемь винтов крепления верхней панели и четыре винта крепления фар. Снимаем верхнюю панель и отводим в сторону. Крепления троса капота можно не откручивать, чтобы затем не регулировать открывание капота. Таким образом, дальнейшие действия по замене ремня ГРМ происходят без разгерметизации системы кондиционирования и охлаждения. 14. Откручиваем четыре болта крепления вентилятора к вискомуфте, снимаем вентилятор. 15. Откручиваем болт крепления кожуха поликлинового ремня, снимаем кожух. 16. Рожковым ключом на 17 сжимаем пружину натяжителя поликлинового ремня, вставляем в отверстие стопор. 17. Откручиваем три болта крепления натяжителя, снимаем натяжитель. 18. Затем снимаем поликлиновой ремень. 19. Рожковым ключом на 27 стопорим шкив насоса ГУР, откручиваем три болта крепления шкива. 20. После этого снимаем сам шкив. 21. С помощью специального стопора фиксируем шкив коленвала. 22. Используя мощный вороток с головкой на 27, ослабляем центральный болт шкива коленвала. Момент затяжки очень большой и болт к тому же сидит на клею, поэтому использовать стопор и крепкий вороток просто необходимо. Ослабляем также болт крепления шестерни распредвала. 23. Не снимая стопор шкива, ослабляем четыре болта крепления шкива к шестерне коленвала. 24. Болты шкифа коленвала. 25. Чтобы легче было крутить ГРМ, выкручиваем свечи зажигания. Откручиваем три винта крышки катушек зажигания, снимаем крышку с катушками. 26. После того, как сняли крышку — выкручиваем свечи. 27. Прокручивая ГРМ за шкив коленвала, совмещаем метки: 1) на шкиву коленвала; 28. 2) на маховике распредвала; 29. 3) на шестерне распредвала. 30. Откручиваем три болта крепления натяжителя ремня ГРМ, предварительно ослабив болт крепления ролика натяжителя для его замены. Затем снимаем натяжитель. 31. Снимаем шкив коленвала вместе с шестерней. 32. Отручиваем два болта крепления нижнего кожуха ремня ГРМ, снимаем кожух, снимаем ремень ГРМ. 33. Внимательно осмотрите шестерню на целостность шпонки. 34. Если шпонка в плохом состоянии и практически сорвана, то лучше заменить шестерню на новую. 35. Пока все разобрано и удобно подлезть, есть возможность отмыть двигатель. 36.Красота! 37. Используя тонкое зубило, наносим удар по гайке вискомуфты, откручивая её против часовой стрелки. 38. Затем снимаем вискомуфту. 39. Откручиваем три болта шкива вискомуфты, снимаем шкив. 40. Откручиваем три болта крепления подшипника вискомуфты, снимаем подшипник с валом. 41. Откручиваем болт крепления подшипника вискомуфты. 42. Выпрессовываем подшипник вискомуфты. 43. Новый подшипник запрессовываем подходящей головкой. 44. Ослабляем хомут патрубка радиатора, снимаем патрубок. 45. Откручиваем болты крепления насоса ГУР. 46. Болт крепления насоса ГУР. 47. Откручиваем три болта крепления помпы. 48. Сдвигаем насос ГУР и вынимаем помпу. 49. Ставим новую помпу, не забываем прокладку. 50. Прикручиваем на место кронштейн насоса ГУР. 51. Выцарапываем тонкой отверткой сальник коленвала. 52. Новый сальник коленвала запрессовываем подходящей по диаметру оправкой, предварительно обильно смазав сальник маслом. 53. Откручиваем до конца болт шестерни распредвала (смотрим при этом, чтобы метки не сбились), снимаем шестерню. 54. Внимательно осматриваем шестерню распредвала на предмет целостности шпонки и распредвал на целостность паза под шпонку. 55. Чтобы сменить сальник распредвала, нужно снять клапанную крышку. После снятия крышки приступаем к замене маслосъемных колпачков. Для начала ослабляем хомуты. 56. После ослабления хомутов снимаем патрубки вентиляции. 57. Откручиваем восемь болтов крепления клапанной крышки. 58. Снимаем клапанную крышку. 59. Проверяем метки на шестернях распредвалов. 60. Метки должны находиться друг напротив друга на плоскости ГБЦ. 61. Проверяем люфт межвальной цепи. 62. Приступаем к откручиванию крышкы сальника выпускного распредвала. 63. Затем, как открутили крышку — снимаем сальник. 64. Откручиваем переднюю крышку впускного вала. 65. Откручиваем крышки распредвалов. У выпускного сначала 2 и 4 крышки, затем 1, 3, 5. 66. У впускного вала сначала 7 и 9 крышки, затем 6, 8, 10. 67. Ослабляем гайки попеременно диагонально. Крышки пронумерованы, поэтому перепутать при установке не получится. 68. Снимаем распредвалы. 69. Вынимаем гидрокомпенсаторы из колодцев. Гидрики желательно ставить в те же места, откуда сняты, но если перепутали, то ничего страшного. 70. Для того, чтобы рассухарить клапана, необходимо каким-то образом их застопорить. Делаем так: ставим первый цилиндр в положение нижней мертвой точки (НМТ), берем бельевую веревку и с помощью заточенной стальной спицы засовываем веревку в цилиндр, входит примерно 2,5-3 метра. 71. Далее, проворачиваем коленвал (одеваем временно на место шестерню коленвала и шкив, притянув болтами, но не затягивая), подымаем поршень, до тех пор, пока не почувствуем сопротивление — значит веревка в цилиндре сжата. 72. Теперь можно рассухаривать клапана, они будут упираться в веревку в цилиндре. Процесс рассухаривания прост: надо надавить на тарелку клапана и вынуть пинцетом или магнитной отверткой «сухарики». При работе с сухариками необходимо принять меры от их падения в укромные уголки ГБЦ — закрыть отверстия в ГБЦ чистой тряпкой. 73. После снятия «сухариков», вынимаем верхнюю тарелку, большую и малую клапанные пружины, и видим в глубине маслосъемный колпачок. 74. Для вынимания маслосъемного колпачка используйте цанговый съемник. 75. Старые колпачки обычно задубевают и сидят очень крепко. 76. Чтобы не повредить кромку нового маслосъемного колпачка при установке на клапан, нужно использовать специальный пластиковый колпачок, он обычно идет в комплекте с маслосъемными колпачками. 77. Обильно смазываем маслосъемный колпачок маслом, одеваем на клапан и с помощью металлической трубки с внутренним диаметром 12 мм. (можно использовать трубчатый ключ на 12) проталкиваем колпачок и запрессовываем его до упора. 78. Далее ставим на место пружины, верхнюю тарелку, нажимаем рассухаривателем на тарелку и вставляем «сухарики», зафиксировав их в пазу клапана. Работа довольно тонкая, места мало, можете использовать для этого два тонких длинных пинцета: с прямыми кончиками и с загнутыми. Переставте рассухариватель для замены МСК впускных клапанов и повторяем процедуру. 79. После замены МСК на всех четырех клапанах цилиндра, проворачиваем коленвал, опуская поршень в НМТ, и вынимаем веревку из цилиндра. Повторяем всю процедуру для остальных цилиндров. Для замены МСК в пятом цилиндре рассухариватель ставим вот так. 80. Одеваем цепь таким образом, чтобы метки на шестернях распредвала находились напротив друг друга. 81. Перед прикручиванием распредвалов устанавливаем коленвал по вышеуказанным меткам, первый поршень в ВМТ. Прикручиваем и затягиваем крышки распредвалов: у выпускного сначала 1, 3, 5 крышки, затем 2 и 4; у впускного вала сначала 6, 8, 10 крышки, затем 7 и 9. Затягиваем гайки требуемым моментом попеременно диагонально. Для установки крышки сальника распредвала наносим немного герметика в указанных местах. 82. Одеваем новый сальник на распредвал, но не до упора, предварительно обильно смазав рабочие кромки сальника маслом, одеваем крышку сальника, чуть подтягиваем гайки. 83. С помощью подходящей оправки осаживаем сальник до упора и затягиваем гайки. 84. Передняя крышка впускного вала закручивается без применения герметика. 85. Одеваем новую прокладку на клапанную крышку. 86. В комплекте с прокладкой идут два полукруглых уплотнения. 87. Вставляем прокладки в канавки в задней части ГБЦ. 88. Наносим герметик на стыки уплотнений в задней и передней части ГБЦ согласно рисунка. 89. Задняя часть ГБЦ. 90. Передняя часть ГБЦ. 91. Одеваем клапанную крышку, затягиваем необходимым моментом, прикручиваем шланги вентиляции. 92. Одеваем шестерню ГРМ на распредвал, метки как видим на месте, подтягиваем болт шестерни, не допуская проворачивания распредвалов. Болт рекомендуется ставить новый. 93. Снимаем шкив коленвала с шестерней, одеваем новый ремень ГРМ, прикручиваем нижний кожух ремня. Прикручиваем шестерню к снятому шкиву. 94. Обратите внимание, что на шестерне есть выступ, а на шкиву выемка под этот выступ, их надо совместить. 95. Одеваем на коленвал шкив с шестерней. 96. Наносим на центральный болт коленвала фиксирующий состав, закручиваем и подтягиваем болт, не допуская проворачивания коленвала. 97. Прикрутите шкив вискомуфты. 98. Также не забудьте прикрутить саму вискомуфту. 99. Прикручиваем натяжитель ремня ГРМ с новым роликом, болты натяжителя не затягиваем, чтобы он свободно мог перемещаться в пазах. 100. Одеваем ремень ГРМ на помпу и шестерню распредвала так, чтобы сторона ремня, проходящая через помпу не имела провисов и не была прослаблена. 101. Ключом или головкой на 22 поворачиваем корпус натяжного ролика по часовой стрелке, тем самым натягивая ремень ГРМ. 102. Затягиваем болты натяжителя. 103. Натяжение ремня должно быть таким, чтобы можно было двумя пальцами повернуть ремень на 90 градусов, как показано на рисунке. 104. Смотрим совпадение меток, прокручиваем коленвал за центральный болт на несколько оборотов, смотрим совпадение меток и натяжение ремня ГРМ. Если метки совпадают и ремень не ослаблен, то идем дальше. Если ремень ослаб или «разъехались» метки, то необходимо ослабить натяжитель, снять с шестерни распредвала ремень, выставить заново метки и повторить 3 предыдущих шага. Одеваем на шкив коленвала стопор, упираем его в балку и затягиваем центральный болт коленвала. 105. Не снимая стопор, затягиваем четыре болта шкива коленвала. 106. Не снимая стопор затягиваем болт шестерни распредвала. 107. Одеваем верхний кожух ремня ГРМ, фиксируем защелками. 108. Одеваем и затягиваем шкив насоса ГУР. 109. Меняем ролик натяжителя поликлинового ремня. При отсутствии тисков, его можно закрепить на два болта на его кронштейне роликом вверх. 110. Снимаем крышечку. 111. Откручиваем болт крепления ролика. 112. Меняем ролик на новый, затягиваем болт ролика, ставим натяжитель на место. 113. Одеваем поликлиновой ремень так, как показано на рисунке. 114. С помощью рожкового ключа ослабляем натяжитель и вынимаем стопор, ремень при этом натягивается. При натянутом поликлиновом ремне подтягиваем гайку вискомуфты, прикручиваем вентилятор к вискомуфте. Собираем «морду» в обратном порядке, вкручиваем свечи, ставим крышку с катушками зажигания.
  24. За замену подшипника передней ступицы Ауди 100 С4 не обязательно платить в сервисе, поскольку поменять ступичный подшипник Audi 100 можно и самостоятельно. Как это сделать и какие инструменты для этого понадобятся смотрите видео ролик. Наглядная инструкция поможет справится с поставленной задачей своими руками, трудные этапы могут возникнуть разве что при откручивании ржавых болтов и выпрессовке старого подшипника (если в гараже маловато инструмента). Ступичная гайка откручивается в Ауди 100 ключом на «32» взяв мощный вороток и удлинитель. Также естественно нужно будет снимать: тормозной суппорт, открутить крепление стойки, тяги и наконечники. Выколотить старый подшипник передней ступицы в Ауди 100, как собственно и саму ступицу из поворотного кулака, поможет мощный молоток и наставка подходящего диаметра.
  25. TacTics

    Замена масла Ауди 100

    Не знают как заменить масло в двигателе Ауди 100 наверное только самые отдаленные машин владельцы и если таковые нашлись то подробная инструкция по замене масла и масляного фильтра сотой Ауди как раз для вас. Общий алгоритм замены одинаков для всех: открыл капот, открутил крышку заливной горловины, подлез под авто подставил посудину для слива, открутил сливной болт, открутил масляный фильтр, после слива масла вкрутил пробку и вкрутил новый фильтр (если марка масла менялась то нужно промыть промывочным масло а потом только менять фильтр на новый), залил необходимое количество масла в двигатель и проверил уровень. Замена масла в Ауди 100 происходит точно по такой же схеме, а эта фото инструкция прямое тому доказательство простоты процедуры. Единственное что вам не удастся это не запачкаться масло сливая его из двигателя Ауди. Поскольку Ауди 100 старенький автомобиль, то, как и на жигулях, скорее всего будет литься минералка, ну максимум полусинтетика, по этому менять нужно каждые 9-10 тыс. Из инструмента для замены масла на Ауди 100 понадобится: Ключ на «19»; Канистра нового маслеца; Масляный фильтр новый (если от руки выкрутить не получится нужно сделать съемник для фильтра); Обрезанная старая канистра для слива отработки. 1. Все что нужно для замены масла. 2. Открываем капот 3. Откручиваем крышку маслозаливной горловины. 4. Подставляем под сливное отверстие посуду для старого масла. 5. Смотрим на болт и берем необходимый ключ чтобы его открутить. 6. Откручиваем сливной болт 7. Выкручиваем масляный фильтр 8. Ждем пока сольется масло 9. Как только масло полностью стекло 10. Берем наш болт 11. И вкручиваем обратно. 12. Берем новый масляный фильтр. 13. Смазываем маслом уплотнительное кольцо и немного масла заливаем в фильтр. 14. Вкручиваем маслофильтр на место (протерев тряпочкой следы потеков). 15. Переходим к работе под капотом. Поскольку крышка уже была откручена.., 16. То просто вставляем воронку и заливаем новое масло. После чего проверяем уровень щупом.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Правила и Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.