Перейти к публикации
Поиск в
  • Дополнительно...
Искать результаты, содержащие...
Искать результаты в...

Поиск по сайту

Результаты поиска по тегам 'ремня'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип публикаций


Форум

  • Главный раздел
    • Новости и обновления форума
    • Голосование на форуме
    • Техпомощь по форуму
    • Для новичков
    • Поздравления
  • Клуб - AUDIFAN
    • Мы и наши автомобили
    • Знакомимся
    • Клубные дела
    • Клубные встречи
    • SOS
  • Наши проекты
    • Мобильное приложение - AUDIFan (Google Play)
    • Мобильное приложение - Радио AUDIFan (Google Play)
  • Технический форум
    • Модельный ряд автомобилей Audi
    • Ремонт своими силами
    • Проблемы и неисправности
    • FAQ
  • Общий форум
    • Кузов
    • Салон
    • Двигатель
    • КПП и сцепление
    • Ходовая, рулевое управление, тормоза
    • Диски, шины
    • Жидкости (расходники)
    • Электрика
    • Дополнительное оборудование
    • Аудио/Музыка
  • Файлы
    • Программы
    • Руководство по эксплуатации
  • Правовой форум
    • ДТП
    • Страхование
  • Доска обьявлений
    • Продам
    • Куплю
    • Отдам БЕСПЛАТНО
    • Обменяю
    • Другое
  • Покупка, ремонт и обслуживание
  • Общение AUDIТОРИИ
  • Оффтоп

Блоги

Нет результатов для отображения.

Нет результатов для отображения.

Категории

  • LIVE
  • Юмор
  • Сериалы
  • Телешоу
  • Кино
  • Блоги
  • Спорт
  • Музыка
  • Авто
  • Детям
  • Видеоигры
  • Новости
  • Путешествия
  • Hi-tech
  • Еда
  • Аниме
  • Аудио|Подкасты

Категории

  • Продам
    • Продам автомобиль
    • Продам диски/шины
    • Продам запчасти
    • Другое
  • Куплю
    • Куплю автомобиль
    • Куплю диски/шины
    • Куплю запчасти
    • Другое
  • Отдам БЕСПЛАТНО
  • Обменяю
  • Другое

Искать результаты в...

Искать результаты, содержащие...


Дата создания

  • Начать

    Конец


Последнее обновление

  • Начать

    Конец


Фильтр по количеству...

Зарегистрирован

  • Начать

    Конец


Группа


Марка


Модель


Год

 
или  

Найдено 8 результатов

  1. В процессе эксплуатации автомобиля владелец сталкивается с множеством проблем, в число которых входит и неприятная ситуация с ремнем генератора. Он начинает, казалось бы без причины, «свистеть», и догадаться сразу почему так происходит — не так уж и просто. В нашем случае, речь не идет об изношенном или старом ремне. Здесь все понятно – заменил и все дела. Нет, все гораздо интереснее, и, как в захватывающем английском детективе, будем искать причинно-следственную связь. Итак, почему же «свистит» новый ремень генератора? Как оказывается, на это есть несколько причин и все они представлены ниже. Кратко о навесном ремне Ременная передача – это самый распространенный способ передачи вращения ротору генератора. Используется метод уже давно и отличается от прочих своей простотой: всего два шкива на валах, которые соединяются ремнем. Сам ремень отвечает за многое. Именно на него ложится ответственность передачи вращения от шкива к шкиву. Следует знать, что одна часть ремня натянута сильнее другой. Именно разность этих натяжений и определяет тяговое усилие и его коэффициент. Ремень обеспечивает четкую передачу и отличается бесшумностью в работе. Качественные изделия способны выдерживать длительные нагрузки, сглаживать толчки и рывки. Они компактны, занимают мало места, но приводят в действие одновременно несколько важных узлов автомобиля: генератор, помпу, компрессор кондиционера и насос ГУР. Ротор генератора обязан постоянно вращаться. Этому способствует как раз ременное соединение с коленвалом. Шкивы, которые прикручиваются на валы генератора и коленвала, соединяются ремнем, обязательно гибким. «Свист» ремня схож с отвратительным лязгом. Вызывается он тем, что ремень проскальзывает. Звук от такого свиста неприятен и услышать его можно на большом расстоянии. Разумеется, ездить в такой ситуации не следует. Свист ремня и его причины Некоторые автомобилисты ссылаются на то, что якобы ремень попался некачественный и проводят замену, но все начинается по новой. По этой причине, чтобы не потерять драгоценное время и лишние деньги, рекомендуется провести осмотр всей ременной передачи. Анализ условий, при которых появляется свист – наиболее полезное суждение, которое выносит владелец автомобиля. Проверка сводится к следующим действиям: проверяется целостность ремня (согласимся с версией, что сегодня даже новые изделия могут быть некачественными); проверяется степень натяжения (как известно, из-за слабого натяжения часто происходят скрипы ремня); проверяется чистота вала (еще одна причина «свиста», о чем подробно написано ниже); проверяется линия двух шкивов на смещение. Пять основных причин почему свистит генератор Ниже приводится список самых распространенных причин «свиста» ремня генератора: Чистота деталей автомобиля – важное правило, которое обязан соблюдать владелец транспортного средства. Масло, которое случайно попало на ремень или вал, становится причиной неприятного писка. Происходит это из-за того, что ремень теряет былое сцепление с поверхностью вала и проскальзывает. Ремень может просто провиснуть и слабое натяжение станет причиной «свиста». Решение достаточно очевидное — надо будет заглянуть под капот, проверить, как затянут ремень и если слабо, то подтянуть. «Свист» может начаться из-за неправильной линии шкивов. Как известно, два шкива должны находиться строго по одной линии и незначительный уклон приводит к неприятному звуку. Чересчур тугой ремень тоже может привести к «свисту». Автовладельцы наверняка знают, что очень жесткий ремень не дает шкивам нормально вращаться. Особенно часто такая ситуация наблюдается в холодное время года и свист прекращается, как только двигатель прогревается и ремень вновь обретает свою форму; Вышедший из строя подшипник может стать причиной «свиста» навесного ремня. Меняем подшипник на новый и все дела. Перечисленные выше положения – основные. Но это не значит, что других причин быть не может. Самое главное – это своевременно реагировать на проблему и принимать неотложные меры по их устранению, тогда вы забудете, как свистит ремень генератора.
  2. Небольшая и обобщающая, но информативная видео-инструкция о том, как производится замена ремня ГРМ, маслосъемных колпачков без снятия головки блока цилиндров, а также помпы и термостата на автомобиле Audi 80 B4 (Ауди 80 Б4) со знаменитым двигателем объемом 2,8 литра. Из подготовительных процедур — скидываем шкив с гидроусилителя руля, откручиваем болты и снимаем приводной ремень, натяжной ролик, шкив коленвала и другие детали, как на видео. Принимайтесь к выполнению процедуры, если имеется опыт в подобных ремонтах.
  3. Как подготовить авто к замене ремня ГРМ и установить в так называемое сервисное положение можно в фото отчете по замене ремня ГРМ Ауди A4 B5 1.8T ANB более же подробно об установке меток ГРМ и замене не только ремня но и помпы смотрите этот видео ролик. Мастер наглядно покажет и расскажет о метках ГРМ Ауди А4 1.8 турбо и покажет как снимается ремень, а так же маленькой особенности установке метки на шестерне коленвала. По сравнению с подготовительными работами и освобождении доступа к механизму ГРМ, разобраться с метками как и поменять ремень или помпу это проще всего, особенно если увидеть все наглядно. Кстати стоит помнить что на таком двигателе стоит 20 клапанов и хотя шестерня распредвала приводимая в действие одна, распредвалов же на самом деле 2 но другой приводится в действие цепью на другой стороне, так что в очень редких случаях, установка меток Ауди А4 1.8 может требоваться не только для замены ремня или замены помпы но и для того чтобы заменить цепь.
  4. Как и на любой другой Ауди замена ремня Ауди 100 С4 с двигателем 2.3 AAR будет не простым делом, к примеру можно посмотреть на замену ГРМ Ауди 100 2.2 AAN, ABY. Данном случае все будет обстоять похожим образом. Но все равно имея навыки в ремонте авто поменять ремень газораспределения можно и самостоятельно, а данная видео инструкция поможет справится с поставленной задачей. По хорошему нужно устанавливать авто в сервисное положение, то есть полностью снимать передок, но можно немного упростить себе работу с сделать это лишь частично, открутив верхнюю железную пластину и демонтировать радиатор охлаждения (слив предварительно ОЖ). Далее нужно будет снимать защитные кожухи ремней, демонтировать вентилятор высокомуфты, снимать навесной ремень. Когда доступ к ремню ГРМ Audi 100 получен очень важным нюансом является оценка состояния помпы, ролика, шестерен, а также правильно установить метки ГРМ перед снятием старого ремня. Самой сложной задачей будет откручивание шкива коленвала (при сборке нужно закручивать с усилием 350Нм). При замене ремня (CONTITECH CT926, ориг. ном. VAG 054109119G) также в обязательном порядке покупаем и меняем помпу (FEBI 01092 или ориг. ном. VAG 54121004AX) и ролик натяжителя (DAYCO ATB2255 или SKF VKM11050, ориг. ном. VAG 54109479).
  5. TacTics

    Замена ремня ГРМ на Audi A6 C5

    Что бы заменить ремень грм на Audi A6 нужно сначала вынуть декоративную защиту двигателя, также убираем кожух, который защищает от грязи ремень. Ослабляем болт, снимаем ремень. После установки нового ремня, действия повторяем в обратном порядке.
  6. TacTics

    Замена ремня ГРМ Audi A4 V6

    Пошаговая инструкция по самостоятельной замене ремня ГРМ Ауди А4 V6. Никаких сложностей не будет, всё просто! Замена ремня грм на Ауди – это достаточно простая процедура, которую под силу освоить человеку, весьма смутно представляющему, что такое механика. Достаточно время, желание, инструменты и новый ремень. Сначала нужно снять поликлиновый ремень и демонтировать натяжное устройство. Крышки зубчатого ремня также снять с обеих сторон. Коленный вал повернуть в положение «зажигание». Датчик зажигания из картера вывинтить, на его место ввинтить нужный инструмент, затянуть (не слишком сильно). Шкив ремня (поликлинового) демонтировать и снять нижнюю крышку с ремня грм. Для монтажа необходимо отметить движение ремня, чтобы сохранить направление. После этого уже можно ослаблять ролик натяжения ремня и снимать его. Установка нового ремня грм на Audi A4 2,8 л V6 производится, как и следовало ожидать, в обратном порядке. Главная сложность замены ремня грм Ауди А4 состоит, собственно, не в том, чтобы поставить новый, а в том, чтобы при этом не сбить зажигание. Ибо в таком случае замене будет подлежать уже не только ремень. Так что, если вы не слишком уверены в собственных силах и раньше ничего подобного не делали, лучше обратиться к специалистам СТО или в сервисный центр Audi. Удачи вам и до скорых встреч!
  7. Подробный фотоотчет о том, как заменить ремень газораспределительного механизма (ГРМ) и маслосъемные колпачки (МСК) на автомобиле Ауди A100/S4 с мотором 2.2 л. Примененные при ремонте запчасти: Колпачок маслосъемный, номер по VAG 027109675 20 штук; Цепь ГРМ, номер по VAG 077109120; Ремень ГРМ, номер по VAG 054109119Н; Ремень поликлиновой, номер по VAG 054903137B; Ролик ГРМ, номер по VAG 078109244F; Ролик поликлинового ремня, номер по VAG 059145276; Подшипник вискомуфты вентилятора, номер по VAG 077115136A; Сальник распредвала, номер по VAG 068103085E; Сальник коленвала, номер по VAG 054115147B; Прокладка клапанной крышки, номер по VAG 034198025F; Помпа, номер по VAG 054121004AX; Прокладка помпы, номер по VAG 035121043; Болт распредвала, номер по VAG N90256202; Болт коленвала, номер по VAG 034105229A; Шестерня коленвала, номер по VAG 034105263A. 1. Потянув на себя, снимаем короткую и длинную решетки в бампере. 2. Откручиваем саморезы крепления «ресничек» под фарами, снимаем реснички. 3. Головкой на 13 откручиваем два болта крепления бампера под фарами. 4. Головкой на 13 откручиваем два болта крепления бампера снизу. 5. Аккуратно тянем бампер на себя, освобождая боковые крепления бампера, снимаем бампер. Отщелкиваем от бампера датчик температуры наружного воздуха. Откручиваем четыре винта крепления боковых пластиковых накладок радиатора, снимаем накладки. 6. Откручиваем саморезы верхних креплений, снимаем крепления. 7. Откручиваем крепления «ресничек» фар справа и слева, снимаем крепления. 8. Откручиваем гайки сайлентблоков радиатора справа. 9. Проделываем аналогичную процедуру и слева. 10. Откручиваем саморезы крепления воздухозаборника к радиатору. 11. Отводим правую часть радиатора вперед и закрепляем в таком положении. 12. В оригинале используется специальное крепление 3251. 13. Откручиваем восемь винтов крепления верхней панели и четыре винта крепления фар. Снимаем верхнюю панель и отводим в сторону. Крепления троса капота можно не откручивать, чтобы затем не регулировать открывание капота. Таким образом, дальнейшие действия по замене ремня ГРМ происходят без разгерметизации системы кондиционирования и охлаждения. 14. Откручиваем четыре болта крепления вентилятора к вискомуфте, снимаем вентилятор. 15. Откручиваем болт крепления кожуха поликлинового ремня, снимаем кожух. 16. Рожковым ключом на 17 сжимаем пружину натяжителя поликлинового ремня, вставляем в отверстие стопор. 17. Откручиваем три болта крепления натяжителя, снимаем натяжитель. 18. Затем снимаем поликлиновой ремень. 19. Рожковым ключом на 27 стопорим шкив насоса ГУР, откручиваем три болта крепления шкива. 20. После этого снимаем сам шкив. 21. С помощью специального стопора фиксируем шкив коленвала. 22. Используя мощный вороток с головкой на 27, ослабляем центральный болт шкива коленвала. Момент затяжки очень большой и болт к тому же сидит на клею, поэтому использовать стопор и крепкий вороток просто необходимо. Ослабляем также болт крепления шестерни распредвала. 23. Не снимая стопор шкива, ослабляем четыре болта крепления шкива к шестерне коленвала. 24. Болты шкифа коленвала. 25. Чтобы легче было крутить ГРМ, выкручиваем свечи зажигания. Откручиваем три винта крышки катушек зажигания, снимаем крышку с катушками. 26. После того, как сняли крышку — выкручиваем свечи. 27. Прокручивая ГРМ за шкив коленвала, совмещаем метки: 1) на шкиву коленвала; 28. 2) на маховике распредвала; 29. 3) на шестерне распредвала. 30. Откручиваем три болта крепления натяжителя ремня ГРМ, предварительно ослабив болт крепления ролика натяжителя для его замены. Затем снимаем натяжитель. 31. Снимаем шкив коленвала вместе с шестерней. 32. Отручиваем два болта крепления нижнего кожуха ремня ГРМ, снимаем кожух, снимаем ремень ГРМ. 33. Внимательно осмотрите шестерню на целостность шпонки. 34. Если шпонка в плохом состоянии и практически сорвана, то лучше заменить шестерню на новую. 35. Пока все разобрано и удобно подлезть, есть возможность отмыть двигатель. 36.Красота! 37. Используя тонкое зубило, наносим удар по гайке вискомуфты, откручивая её против часовой стрелки. 38. Затем снимаем вискомуфту. 39. Откручиваем три болта шкива вискомуфты, снимаем шкив. 40. Откручиваем три болта крепления подшипника вискомуфты, снимаем подшипник с валом. 41. Откручиваем болт крепления подшипника вискомуфты. 42. Выпрессовываем подшипник вискомуфты. 43. Новый подшипник запрессовываем подходящей головкой. 44. Ослабляем хомут патрубка радиатора, снимаем патрубок. 45. Откручиваем болты крепления насоса ГУР. 46. Болт крепления насоса ГУР. 47. Откручиваем три болта крепления помпы. 48. Сдвигаем насос ГУР и вынимаем помпу. 49. Ставим новую помпу, не забываем прокладку. 50. Прикручиваем на место кронштейн насоса ГУР. 51. Выцарапываем тонкой отверткой сальник коленвала. 52. Новый сальник коленвала запрессовываем подходящей по диаметру оправкой, предварительно обильно смазав сальник маслом. 53. Откручиваем до конца болт шестерни распредвала (смотрим при этом, чтобы метки не сбились), снимаем шестерню. 54. Внимательно осматриваем шестерню распредвала на предмет целостности шпонки и распредвал на целостность паза под шпонку. 55. Чтобы сменить сальник распредвала, нужно снять клапанную крышку. После снятия крышки приступаем к замене маслосъемных колпачков. Для начала ослабляем хомуты. 56. После ослабления хомутов снимаем патрубки вентиляции. 57. Откручиваем восемь болтов крепления клапанной крышки. 58. Снимаем клапанную крышку. 59. Проверяем метки на шестернях распредвалов. 60. Метки должны находиться друг напротив друга на плоскости ГБЦ. 61. Проверяем люфт межвальной цепи. 62. Приступаем к откручиванию крышкы сальника выпускного распредвала. 63. Затем, как открутили крышку — снимаем сальник. 64. Откручиваем переднюю крышку впускного вала. 65. Откручиваем крышки распредвалов. У выпускного сначала 2 и 4 крышки, затем 1, 3, 5. 66. У впускного вала сначала 7 и 9 крышки, затем 6, 8, 10. 67. Ослабляем гайки попеременно диагонально. Крышки пронумерованы, поэтому перепутать при установке не получится. 68. Снимаем распредвалы. 69. Вынимаем гидрокомпенсаторы из колодцев. Гидрики желательно ставить в те же места, откуда сняты, но если перепутали, то ничего страшного. 70. Для того, чтобы рассухарить клапана, необходимо каким-то образом их застопорить. Делаем так: ставим первый цилиндр в положение нижней мертвой точки (НМТ), берем бельевую веревку и с помощью заточенной стальной спицы засовываем веревку в цилиндр, входит примерно 2,5-3 метра. 71. Далее, проворачиваем коленвал (одеваем временно на место шестерню коленвала и шкив, притянув болтами, но не затягивая), подымаем поршень, до тех пор, пока не почувствуем сопротивление — значит веревка в цилиндре сжата. 72. Теперь можно рассухаривать клапана, они будут упираться в веревку в цилиндре. Процесс рассухаривания прост: надо надавить на тарелку клапана и вынуть пинцетом или магнитной отверткой «сухарики». При работе с сухариками необходимо принять меры от их падения в укромные уголки ГБЦ — закрыть отверстия в ГБЦ чистой тряпкой. 73. После снятия «сухариков», вынимаем верхнюю тарелку, большую и малую клапанные пружины, и видим в глубине маслосъемный колпачок. 74. Для вынимания маслосъемного колпачка используйте цанговый съемник. 75. Старые колпачки обычно задубевают и сидят очень крепко. 76. Чтобы не повредить кромку нового маслосъемного колпачка при установке на клапан, нужно использовать специальный пластиковый колпачок, он обычно идет в комплекте с маслосъемными колпачками. 77. Обильно смазываем маслосъемный колпачок маслом, одеваем на клапан и с помощью металлической трубки с внутренним диаметром 12 мм. (можно использовать трубчатый ключ на 12) проталкиваем колпачок и запрессовываем его до упора. 78. Далее ставим на место пружины, верхнюю тарелку, нажимаем рассухаривателем на тарелку и вставляем «сухарики», зафиксировав их в пазу клапана. Работа довольно тонкая, места мало, можете использовать для этого два тонких длинных пинцета: с прямыми кончиками и с загнутыми. Переставте рассухариватель для замены МСК впускных клапанов и повторяем процедуру. 79. После замены МСК на всех четырех клапанах цилиндра, проворачиваем коленвал, опуская поршень в НМТ, и вынимаем веревку из цилиндра. Повторяем всю процедуру для остальных цилиндров. Для замены МСК в пятом цилиндре рассухариватель ставим вот так. 80. Одеваем цепь таким образом, чтобы метки на шестернях распредвала находились напротив друг друга. 81. Перед прикручиванием распредвалов устанавливаем коленвал по вышеуказанным меткам, первый поршень в ВМТ. Прикручиваем и затягиваем крышки распредвалов: у выпускного сначала 1, 3, 5 крышки, затем 2 и 4; у впускного вала сначала 6, 8, 10 крышки, затем 7 и 9. Затягиваем гайки требуемым моментом попеременно диагонально. Для установки крышки сальника распредвала наносим немного герметика в указанных местах. 82. Одеваем новый сальник на распредвал, но не до упора, предварительно обильно смазав рабочие кромки сальника маслом, одеваем крышку сальника, чуть подтягиваем гайки. 83. С помощью подходящей оправки осаживаем сальник до упора и затягиваем гайки. 84. Передняя крышка впускного вала закручивается без применения герметика. 85. Одеваем новую прокладку на клапанную крышку. 86. В комплекте с прокладкой идут два полукруглых уплотнения. 87. Вставляем прокладки в канавки в задней части ГБЦ. 88. Наносим герметик на стыки уплотнений в задней и передней части ГБЦ согласно рисунка. 89. Задняя часть ГБЦ. 90. Передняя часть ГБЦ. 91. Одеваем клапанную крышку, затягиваем необходимым моментом, прикручиваем шланги вентиляции. 92. Одеваем шестерню ГРМ на распредвал, метки как видим на месте, подтягиваем болт шестерни, не допуская проворачивания распредвалов. Болт рекомендуется ставить новый. 93. Снимаем шкив коленвала с шестерней, одеваем новый ремень ГРМ, прикручиваем нижний кожух ремня. Прикручиваем шестерню к снятому шкиву. 94. Обратите внимание, что на шестерне есть выступ, а на шкиву выемка под этот выступ, их надо совместить. 95. Одеваем на коленвал шкив с шестерней. 96. Наносим на центральный болт коленвала фиксирующий состав, закручиваем и подтягиваем болт, не допуская проворачивания коленвала. 97. Прикрутите шкив вискомуфты. 98. Также не забудьте прикрутить саму вискомуфту. 99. Прикручиваем натяжитель ремня ГРМ с новым роликом, болты натяжителя не затягиваем, чтобы он свободно мог перемещаться в пазах. 100. Одеваем ремень ГРМ на помпу и шестерню распредвала так, чтобы сторона ремня, проходящая через помпу не имела провисов и не была прослаблена. 101. Ключом или головкой на 22 поворачиваем корпус натяжного ролика по часовой стрелке, тем самым натягивая ремень ГРМ. 102. Затягиваем болты натяжителя. 103. Натяжение ремня должно быть таким, чтобы можно было двумя пальцами повернуть ремень на 90 градусов, как показано на рисунке. 104. Смотрим совпадение меток, прокручиваем коленвал за центральный болт на несколько оборотов, смотрим совпадение меток и натяжение ремня ГРМ. Если метки совпадают и ремень не ослаблен, то идем дальше. Если ремень ослаб или «разъехались» метки, то необходимо ослабить натяжитель, снять с шестерни распредвала ремень, выставить заново метки и повторить 3 предыдущих шага. Одеваем на шкив коленвала стопор, упираем его в балку и затягиваем центральный болт коленвала. 105. Не снимая стопор, затягиваем четыре болта шкива коленвала. 106. Не снимая стопор затягиваем болт шестерни распредвала. 107. Одеваем верхний кожух ремня ГРМ, фиксируем защелками. 108. Одеваем и затягиваем шкив насоса ГУР. 109. Меняем ролик натяжителя поликлинового ремня. При отсутствии тисков, его можно закрепить на два болта на его кронштейне роликом вверх. 110. Снимаем крышечку. 111. Откручиваем болт крепления ролика. 112. Меняем ролик на новый, затягиваем болт ролика, ставим натяжитель на место. 113. Одеваем поликлиновой ремень так, как показано на рисунке. 114. С помощью рожкового ключа ослабляем натяжитель и вынимаем стопор, ремень при этом натягивается. При натянутом поликлиновом ремне подтягиваем гайку вискомуфты, прикручиваем вентилятор к вискомуфте. Собираем «морду» в обратном порядке, вкручиваем свечи, ставим крышку с катушками зажигания.
  8. Меняем ремень газораспределительного механизма в такой последовательности: Ставим поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку. Снимаем клиновые приводные ремни. Шестигранником ослабляем болты шкива коленвала и снимаем его. Снимаем кожух зубчатого ремня. Ослабляем натяжение ремня и снимаем его. Надеваем новый зубчатый ремень. Поворачиваем шкив распредвала так, чтобы совпали метки на нем и на задней части кожуха ремня. При повороте распредвала нужно убедиться в том, что ни один из поршней не находится в ВМТ, иначе могут повредиться клапаны и поршни. Надеваем ремень на шкива коленвала и промежуточного вала. Закрепляем шкив коленвала одним болтом. Поворачиваем коленвала так, чтобы метка на шкиве показывала вверх. Совмещаем метку на шестерне промежуточного вала с меткой на шкиве клиноременной передачи. Натягиваем зубчатый ремень. Снимаем крышку распределителя зажигания и проверяем, чтобы метка на корпусе и бегунок совпадали. Если нет – ослабляем стопорные винты и регулируем положение распределителя зажигания. Проверяем установку фаз газораспределения. Снимаем шкив клиноременной передачи коленвала и устанавливаем нижнюю часть защитного кожуха. Ставим шкив обратно, затягиваем болты моментом 20 Нм. Регулируем зажигание.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Политика конфиденциальности Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.