Перейти к публикации
Поиск в
  • Дополнительно...
Искать результаты, содержащие...
Искать результаты в...
TacTics

Замена задних амортизаторов Ауди А3

Рекомендованные сообщения

  • Кузов автомобиля Audi A3 с двигателем 1.8, 2000 года выпуска начало сильно раскачивать, а при езде по неровностям в задней части слышались сильные удары. В общем вывод — нужна замена задних амортизаторов. В целом замена не сложная, но нужно знать некоторые нюансы, чтобы сделать все правильно. Смотрите в фотоотчете подробную инструкцию как происходит замена задних амортизаторов Ауди А3 своими руками.

    Выбор запчастей при замене задних амортизаторов А3

    Кроме самого амортизатора при замене также понадобится ставить новую опору, пыльник и отбойник.

    Оригинальный задний амортизатор — VAG 1J0 513 025 BL.

    Заменители:

    • Meyle 3.3 126 725 0010,
    • TRW 2.6 JGT218T,
    • Bilstein 3.7 19-029177,
    • SACHS 3.9 556 268,
    • Boge 4.2 27-C06-F.

    Оригинальная опора заднего амортизатора — VAG 6R0 513 353.

    Заменители:

    • Febi 10819,
    • Boge 84-031-A,
    • SACHS 802 535,
    • Lemforder 35269 01.

    Комплект пыльник и отбойник на два амортизатора

    • Boge 89-064-0,
    • Mapco 34816/2,
    • Monroe PK078,
    • SACHS 900 064,
    • KYB (Kayaba) 915400,
    • Bilstein 11-115755.

    Инструменты и материалы для работы

    • Головка на шестнадцать;
    • Накидной ключ на шестнадцать;
    • Динамометрический ключ;
    • Разводной ключ;
    • Шлицевая отвертка;
    • Вороток с трещоткой;
    • Силовой вороток;
    • Домкрат;
    • Деревянный брус;
    • Ключ для колесных болтов;
    • Проникающая смазка;
    • Щетка по металлу.

     

    1. Снимаем декоративную крышку колесных болтов, срываем болты, поддомкрачиваем и снимаем колесо.

    Скрытый текст

    1.jpg

     

    2. Очищаем металлической щеткой и сбрызгиваем проникающей смазкой верхние болты крепежа амортизатора. На Audi A3 верхние болты в свободном доступе и не нужно снимать подкрылок как на других моделях.

    Скрытый текст

    2.jpg

     

    3. Очищаем нижний болт крепления и наносим проникающую смазку.

    Скрытый текст

    3.jpg

     

    4. Подставляем деревянный брус под балку и немного опускаем на него автомобиль. Это нужно для того чтобы расслабить верхние и нижние болты крепления амортизатора. Мы производим работу на подъемнике поэтому используем гидравлическую стойку.

    Скрытый текст

    4.jpg

     

    5. Головкой на шестнадцать и силовым воротком откручиваем два верхних болта крепежа амортизатора.

    Скрытый текст

    5.jpg

     

    6. Отворачиваем гайку нижнего болта крепления амортизатора. Головку болта держим накидным ключом на шестнадцать, а гайку крутим воротком с головкой на шестнадцать.

    Скрытый текст

    6.jpg

     

    7. После откручивания гайки вынимаем болт, поднимаем машину на домкрате и демонтируем амортизатор.

    Скрытый текст

    7.jpg

     

    8. Шлицевой отверткой подковыриваем и снимаем крышку гайки крепежа верхней опоры.

    Скрытый текст

    8.jpg

     

    9. Очищаем и сбрызгиваем проникающей смазкой гайку крепежа опоры.

    Скрытый текст

    9.jpg

     

    10. Откручиваем гайку верхней опоры амортизатора. Гайку крутим накидным ключом на шестнадцать и в это же время держим шток от поворота разводным ключом.

    Скрытый текст

    10.jpg

     

    11. После откручивания гайки снимаем опору и пыльник с отбойником.

    Скрытый текст

    11.jpg

     

    12. Берем новый амортизатор и одеваем на него пыльник с отбойником, а также опору. На этой модели амортизатора пыльник с отбойником вставляется в верхнюю опору.

    Скрытый текст

    12.jpg

     

    13. Наживляем и затягиваем гайку крепежа опоры с усилием 25 Нм. Чтобы шток амортизатора не прокручивался при затяжке динамометрическим ключом, гайку нужно предварительно подтянуть накидным ключом.

    Скрытый текст

    13.jpg

     

    14. Для прокачки нажимаем на шток 5-7 раз и устанавливаем амортизатор на кузов. Наживляем сразу верхние болты крепежа и затягиваем их с усилием 50 Нм.

    Скрытый текст

    14.jpg

     

    15. Для прокачки нажимаем на шток 5-7 раз и устанавливаем амортизатор на кузов. Наживляем сразу верхние болты крепежа и затягиваем их с усилием 50 Нм.

    Скрытый текст

    15.jpg

     

    16. Опускаем автомобиль на брус и совмещаем отверстия чтобы вставить нижний болт крепежа.

    Скрытый текст

    16.jpg

     

    17. Накручиваем гайку и затягиваем болт с усилием 90 Нм.

    Скрытый текст

    17.jpg

     

    18. Устанавливаем колесо и затягиваем болты с усилием 120 Нм. Также не забываем установить декоративную крышку колесных болтов.

    Скрытый текст

    18.jpg

     


    Лучшая стимуляция это не только материальность, а иногда простое человеческое спасибо. Нажимай computerworld_consultancy_icon.png помни об этом!

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    Присоединяйтесь к обсуждению

    Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

    Гость
    Ответить в тему...

    ×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

      Разрешено не более 75 эмодзи.

    ×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

    ×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

    ×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.


    • Похожие публикации

      • Автор: TacTics
        Двигатель Ауди А4, в кузове В5, 1.6 л довольно прост и надежен. Но некоторые системы, с течением времени, могут давать сбои. В данном случае подвела топливная система, а точнее бензонасос перестал качать.
        Топливная система Ауди состоит из: топливного бака, с погружным топливным насосом; фильтра тонкой очистки (находится под машиной, возле бака); рампы с топливными форсунками. Минимально допустимое давление 3 бара.
        Признаки неисправности топливной системы
        Если авто заглохло и не заводится, или вы утром, после стоянки, не можете запустить двигатель, то следует проверить искру и подачу топлива. В этой Ауди А4 В5 выявлены неисправности системы подачи топлива.
        Бензонасос на Ауди А4 В5
        Оригинальный номер насоса E22-041-058Z, аналог Krauf KR0117M
         
        1. Топливные магистрали.
         
        2. В подачу монтируем манометр и проверяем давление топлива в рампе. Он показывает 0. Это говорит о неисправности насоса, либо отсутствии его питания.
         
        3. Снимаем левую боковую панель торпеды. Под ней находятся предохранители.
         
        4. Предохранитель топливного насоса третий снизу в левом столбце.
         
        5. Реле находится там же, крайнее справа (серого цвета).
         
        6. Если все исправно переходим к насосу. Доступ к нему имеется с багажника и салона (откинув заднюю правую часть дивана).
         
        7. Снимаем ревизионный лючок. Открутив три шурупа, под отвертку “+”.
         
        8. Далее отключаем магистральные шланги и фишку. Откручиваем пластиковую крышку (гайку).
         
        9. Вид с салона.
         
        10. Насос.
         
        11. Отключаем и отводим в сторону шланг обратки.
         
        12. Старый насос достался по частям. Снимается проворотом против часовой стрелки.
         
        13. Новый насос.
         
        14. Для доступа и удобства нужно снять датчик уровня топлива.
         
        15. Устанавливаем и подключаем новый насос.
         
        16. Собираем верх.
         
        17. Заводим, давление колеблется в районе 4.5 bar., на любых оборотах. Все отлично… Авто исправно.
         
      • Автор: TacTics
        Согласно регламенту пришло время заменить масло в автомобиле Audi Q7 2008 года выпуска, двигатель 3 литра TDI дизель, автомат, полный привод. Пробег составляет – 135 000 км. Вместе с маслом в список ТО Ауди Q7 также входит замена воздушного фильтра, салонного фильтра и само собой масляного. А также, как раз на данном пробеге, предусматривается еще и замена топливного фильтра.
        Замена масла и масляного фильтра
        Замену масла произведем экспресс-заменой, то есть не выкручивая сливной болт, а откачивая вакуумным насосом из отверстия под масляный щуп. Такой аппарат есть только на СТО, но сама процедура отличается лишь тем что шаг со сливом масла из сливного отверстия будет упущен.
        И так, снимаем защитную крышку двигателя, откручиваем колпак масляного фильтра головкой на 32. Берём ванночку, и убираем фильтр в ванночку. Вытаскиваем старый фильтр, меняем резинку на крышке, откачиваем из стакана масляного фильтра масло, которое там осталось (это можно сделать большим медицинским шприцем). После чего протираем крышку, снимаем старую прокладку, берем новый оригинальный фильтр, номер 057-115-561-M, в комплекте которого идет фильтр и уплотнительное кольцо.
        Фильтр снимается с крышкой, а ставится сначала в стакан. Одеваем кольцо, и проходимся по кругу, чтобы кольцо стояло одинаково ровно, чтобы оно было не перевёрнуто. После чего берем фильтр и устанавливаем его. Смазываем резинку, маслом или силиконом, закрываем колпак и закручиваем его, как показано на крышке 35 ньютона-метров. После чего выкачиваем масло через щуп.
        Вставляем в щуп шланг, подсоединяем и включаем вакуум – откачиваем. Получилось без малого 8 литров. Берем оригинальное масло LongLife III, номер его G 052 195 M4. Вытаскиваем трубку, берем масло и заливаем. Проверяем уровень предварительно, сейчас по максимуму, пока не добавляем, а после того, как заведем автомобиль, отстоится, стечет и потом уже дольем масло до уровня.
        Замена воздушного фильтра
        Теперь на Audi Q7 3.0 TDI меняем воздушный фильтр. Отщелкиваем две защелки, отводим крышку, немного приподнимаем её, достаем фильтр. Закрываем воздухозаборник, берем новый фильтр фирмы MAN C 39 219 (в оригинале это фильтр с ном. 7L0129620), аккуратно устанавливаем его на место. Кстати чтобы его правильно установить и меньше мучатся крышку короба фильтра надо снимать полностью (отсоединить воздушный патрубок и шланг вентиляции), так будет удобнее. Если снять полностью крышку, можно быть уверенным в том, что фильтр будет установлен правильно. Разместили фильтр ровно, и теперь на место ставим крышку. При этом крышка заходит без перекосом – без усилий она встаёт в пазы. Защелкиваем оба фиксатора и цангу, которая находится сзади. Одеваем зеленый колпачок, трубку вентиляции переднего моста. Заправляем трубку, одеваем разъем и хомут.
        Замена топливного фильтра
        Топливный фильтр в Audi Q7 с дизельным двигателем находится тоже под капотом. Откручиваем 4 винта под ТОРКС-30, ставим ванночку под фильтр, поднимаем крышку. Здесь должна быть ручка, и за ручку его поднимаем. Снимаем уплотнители и поставим новые. Берем новый фильтр фирмы FRAM C 11 045. Устанавливаем его на место, меняем уплотнители на новые, которые идут в комплекте.
        Включаем зажигание, прокачиваем систему, смотрим чтобы нигде никаких подтеков не было. Выключаем зажигание, насос продолжает качать. Запускаем двигатель, пусть немного поработает. Система сама прокачивает воздух. После этого заглушим двигатель и проверим уровень масла.
         
        Далее на очереди замена салонного фильтра Ауди Q7, но там ничего сложного нету.
         
         
      • Автор: TacTics
        Замена топливного фильтра в Ауди А6 2.5 TDI не составит особого труда, но имеет свои нюансы. Топливная система, на данном двигателе, очень привередлива к завоздушиванию.
        Что нужно чтобы поменять топливный фильтр
        Для замены нам понадобится сам фильтр, груша для прокачки топлива (можно обойтись без нее), ключ 10 мм, пасатижи, отвертка “+”, а также сам новый фильтр топлива.
        Каталожный номер оригинального фильтра — VAG 057127 401 A.
        Аналоги:
        SCT — ST 325, Purflux FCS706, Delphi HDF538 В нашем фотоотчете мы подробно описали замену фильтра.
        Периодичность замены топливного фильтра Ауди А6
        Замена топливного фильтра на Ауди А6 в кузове С5 с мотором 2.5 tdi, по регламенту, должна производится раз в год или каждые 15 000км.
         
        1. Фильтр находится под капотом, в доступном месте.
         
        2. Фильтр вставлен в стакан, который его фиксирует по типу хомута. Для его демонтажа, ключиком на 10мм, попускаем болт.
         
        3. Далее вынимаем стопор клапана обратки.
         
        4. Откручиваем хомуты топливных шлангов.
         
        5. Отсоединяем шланги и клапан.
         
        6. Аккуратно, чтобы ничего не облить, вынимаем фильтр.
         
        7. Устанавливаем новый.
         
        8. Первым делом одеваем подачу к ТНВД, чтобы в нее не попал мусор (пыль).
         
        9. Подачу к фильтру монтируем через грушу. И прокачиваем, открутив болтик развоздушки. Прокачиваем пока с развоздушки не польется топливо.
         
        10. Собираем все на свои места. Важно! При первом запуске, после замены фильтра, нужно хорошо прогазовать, чтобы выгнать воздух из топливной аппаратуры.
         
        11. Если у вас нет груши, можно обойтись обычной лейкой. Но для этого нужно иметь в запасе топливо. Главное наполнить фильтр.
         
      • Автор: TacTics
        Если вам нужно заменить передние тормозные колодки и диски на Ауди А4 B8 не обязательно обращаться в сервис, ведь имея гараж и небольшой набор инструмента можно поменять все самостоятельно.
        Диагностика передних колодок и дисков
        О предельном износе колодок автомобиль вас оповестит на панели приборов. Износ дисков можно определить, измерив толщину штангенциркулем. На торце диска выбит размер минимальной толщины.
        Инструменты и материалы для замены колодок и дисков Audi A4 B8
        домкрат; ключ для колесных болтов; шлицевая отвертка; шестигранник на семь; накидной ключ на двадцать один; Torx T30; большой трехлапый съемник; щетка по металлу; противоскрипная смазка ATE Plastilube; смазка для пальцев суппорта TRW PFG 110; фиксатор резьбы (синий); графитная смазка. Пошаговая инструкция по замене
        Поддомкрачиваем и снимаем колесо. Шлицевой отверткой разводим тормозные колодки. Цепляемся за колодку и выдвигаем суппорт на себя. Снимаем прижимную пружину суппорта с помощью плоской отвертки. Снимаем пластиковые заглушки направляющих пальцев суппорта. Шестигранником на семь выкручиваем направляющие. Вынимаем из кронштейна и отключаем разъем питания на датчик износа колодок. Снимаем суппорт и извлекаем внутреннюю колодку с датчиком износа. Колодка защелкивается в тормозной поршень. Подвязываем суппорт, чтобы он не висел на шланге. Вынимаем наружную колодку из направляющих скобы суппорта. Откручиваем два болта крепления скобы суппорта под ключ на двадцать один. С помощью Torx T30 откручиваем винт крепления тормозного диска. Обычно тормозной диск прикипает к ступице. Одеваем съемник и стягиваем диск. Также предварительно вкрутите несколько колесных болтов, чтобы диск не упал на землю. После снятия тормозного диска очищаем ступицу от ржавчины и грязи. Очень тонко смазываем графитной либо медной смазкой ступицу, устанавливаем и закрепляем тормозной диск. Очищаем пазы посадки колодок в скобе суппорта. Тонко смазываем пазы посадки колодок смазкой ATE Plastilube. Эта операция предотвращает скрип колодок. Устанавливаем и закрепляем скобу болтами. Не забываем сажать болты на фиксатор резьбы. Устанавливаем внешнюю колодку в скобу. Рекомендуем тонко смазать металлическую пластину колодки. Защелкиваем внутреннюю колодку в тормозной поршень. Рекомендуем тонко смазать ободок тормозного поршня. Одеваем суппорт на место. Очищаем направляющие пальцы и тонко смазываем их PFG 110. Закручиваем направляющие и монтируем пластиковые заглушки. Монтируем прижимную пружину и подключаем разъем датчика износа. Разъем обязательно закрепите в кронштейн.  
        1. Снимаем колесо и разводим тормозные колодки.
         
        2. Демонтируем пружинную скобу суппорта.
         
        3. Снимаем заглушки направляющих пальцев.
         
        4. Выкручиваем направляющие пальцы.
         
        5. Отключаем разъем питания на датчик износа колодок.
         
        6. Снимаем суппорт.
         
        7. Вынимаем из тормозного поршня суппорта внутреннюю колодку.
         
        8. Снимаем внешнюю колодку.
         
        9. Откручиваем два болта крепления скобы суппорта и снимаем ее.
         
        10. Откручиваем винт крепления тормозного диска.
         
        11. Съемником стягиваем тормозной диск.
         
        12. Очищаем ступицу от грязи и ржавчины.
         
        13. Устанавливаем и фиксируем тормозной диск винтом.
         
        14. Очищаем посадочные места колодок в скобе суппорта.
         
        15. Смазываем места посадки колодок в скобе.
         
        16. Устанавливаем и закрепляем болтами скобу суппорта.
         
        17. Монтируем внешнюю тормозную колодку.
         
        18. Защелкиваем внутреннюю тормозную колодку в поршень.
         
        19. Одеваем суппорт.
         
        20. Смазываем направляющие пальцы и закручиваем. Также устанавливаем заглушки на пальцы.
         
        21. Монтируем пружинную скобу суппорта и подключаем разъем питания на датчик.
         
    ×
    ×
    • Создать...