Перейти к публикации
Поиск в
  • Дополнительно...
Искать результаты, содержащие...
Искать результаты в...
TacTics

Замена заднего ступичного подшипника Audi A3

Рекомендованные сообщения

  • На автомобиле Audi A3 с двигателем 1.8, 2000 года выпуска во время движения начал гудеть и хрустеть задний ступичный подшипник. Вывод — нужна замена. Смотрите наглядную инструкцию как можно поменять подшипник задней ступицы Ауди А3 1-го поколения своими руками.

    Чтобы точно определить изношенный ступичный подшипник можно провести дополнительную диагностику. Для этого поддомкрачиваем колесо и крутим его руками. Если вы слышите хруст или гул, подшипник под замену.

    Какой подшипник задней ступицы поставить на А3

    Оригинальный ступичный подшипник — VAG 1J0 598 477.

    Заменители:

    • GSP 2.1 9230051K,

    • Febi 3.0 09521,

    • Moog 4.4 VO-WB-11063,

    • SKF VKBA 4.0 3456,

    • FAG 3.6 713 6102 20.

    Инструменты и материалы для работы

    • Накидной ключ на тринадцать;
    • Рожковый ключ на пятнадцать;
    • Головка на тринадцать;
    • Двенадцатигранная головка на тридцать;
    • Torx T30;
    • Металлическая щетка;
    • Вороток с трещоткой;
    • Силовой вороток;
    • Проникающая смазка;
    • Динамометрический ключ;
    • Медная и литиевая смазки;
    • Молоток;
    • Ударная шлицевая отвертка;
    • Домкрат;
    • Ключ для колесных болтов;
    • Резиновый молоток;
    • Очиститель тормозных систем;
    • Трехлапый съемник.

     

    Цитата

    Рекомендуем при замене ступичного подшипника оценить состояние диска и колодок, если требуется заменить.

     

    1. Подковыриваем и снимаем декоративную заглушку колесных болтов.

    Скрытый текст

    1.jpg

     

    2. Поддомкрачиваем и снимаем колесо.

    Скрытый текст

    2.jpg

     

    3. Отворачиваем болты крепежа направляющих осей. Крутим болт накидным ключом на тринадцать и в это же время держим ось от поворота рожковым ключом на пятнадцать.

    Скрытый текст

    3.jpg

     

    4. После откручивания болтов скидываем суппорт и снимаем колодки. Суппорт нельзя бросать висеть на шланге, лучше всего его подвязать к балке.

    Скрытый текст

    4.jpg

     

    5. Отворачиваем стопорный винт тормозного диска и демонтируем его. Если диск не снимается руками, постучите по нему с обратной стороны резиновым молотком.

    Скрытый текст

    5.jpg

     

    6. С помощью молотка и шлицевой отвертки сбиваем заглушку гайки крепежа ступицы.

    Скрытый текст

    6.jpg

     

    7. Силовым воротком и двенадцатигранной головкой на тридцать откручиваем ступичную гайку.

    Скрытый текст

    7.jpg

     

    8. Трехлапым съемником стягиваем ступицу с вала.

    Скрытый текст

    8.jpg

     

    9. Если у вас ступичный подшипник был достаточно сильно изношен, то его внутренняя обойма после снятия ступицы останется на валу. При необходимости стягиваем обойму с помощью съемника.

    Скрытый текст

    9.jpg

     

    10. Очищаем вал от загрязнений и наносим тонким слоем литиевую смазку.

    Скрытый текст

    10.jpg

     

    11. Одеваем ступицу и затягиваем гайку крепления с усилием 200 Нм.

    Скрытый текст

    11.jpg

     

    12. Одеваем ступицу и затягиваем гайку крепления с усилием 200 Нм.

    Скрытый текст

    12.jpg

     

    13. Резиновым молотком садим на место крышку ступичной гайки.

    Скрытый текст

    13.jpg

     

    14. Наносим медную смазку на плоскость прилегания ступицы к диску.

    Скрытый текст

    14.jpg

     

    15. Монтируем диск и затягиваем стопорный болт с усилием 9 Нм.

    Скрытый текст

    15.jpg

     

    16. Устанавливаем колодки, одеваем суппорт и закручиваем болты направляющих осей с усилием 30 Нм. Также не забываем перед монтажом колодок обезжирить рабочую поверхность диска.

    Скрытый текст

    16.jpg

     

    17. Наносим медную смазку на плоскость прилегания тормозного диска к колесному и монтируем колесо.

    Скрытый текст

    17.jpg

     


    Лучшая стимуляция это не только материальность, а иногда простое человеческое спасибо. Нажимай computerworld_consultancy_icon.png помни об этом!

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    Присоединяйтесь к обсуждению

    Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

    Гость
    Ответить в тему...

    ×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

      Разрешено не более 75 эмодзи.

    ×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

    ×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

    ×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.


    • Похожие публикации

      • Автор: TacTics
        Покажем процесс замены свечей накаливания на Audi A6 с двигателем 2.7 TDi, 2006 года выпуска. Меняем свечи по причине плохого запуска двигателя зимой. Процесс замены очень простой и займет не больше пятнадцати минут (если не возникнуть проблемы с прикипевшими свечами и они у вас не обломаются).
        Периодичность замены и выбор свечей
        Производителем не предусмотрена периодичность замены свечей накала. Их ресурс в среднем 100 тыс. км пробега, но в тяжелых условиях эксплуатации не более 40 тыс. км (в северных регионах).
        Оригинальная свеча накала для Ауди А6 С6 — VAG 059 963 319 M.
        Аналоги:
        Bosch 4.7 0 250 403 009, Denso 4.3 DG-193, NGK 4.3 D-POWER 57, Beru 4.4 GE108.  
         
        Инструменты для работы
        узкогубцы; шестигранник на пять; вороток с трещоткой; удлинитель; глубокая головка на десять; компрессор; керамическая паста; динамометрический ключ.  
        1. Сдергиваем декоративную крышку двигателя просто потянув вверх.
         
        2. Свечи располагаются возле топливных планок по три штуки на каждой головке цилиндров. Доступ к пяти свечам отличный, а вот для доступа к шестой нужно демонтировать моторчик привода заслонок впускного коллектора.
         
        3. Для демонтажа мотора привода заслонок откручиваем три винта крепления под шестигранник на пять и шлицевой отверткой отщелкиваем крепления тяги.
         
        4. Для демонтажа мотора привода заслонок откручиваем три винта крепления под шестигранник на пять и шлицевой отверткой отщелкиваем крепления тяги.
         
        5. После откручивания винтов и снятия тяги, убираем моторчик в сторону.
         
        6. Теперь опишем замену одной из шести свечей, остальные меняются по аналогии. С помощью узкогубцев стягиваем свечной наконечник. Тянем за резиновый уплотнитель, за провод тянуть нельзя.
         
        7. С помощью компрессора выдуваем мусор из колодца свечи чтобы при снятии мусор не попал в двигатель.
         
        8. С помощью глубокой головки на десять откручиваем и вынимаем свечу накала. Достать свечу можно магнитом или узкогубцами.
         
        9. С помощью глубокой головки на десять откручиваем и вынимаем свечу накала. Достать свечу можно магнитом или узкогубцами.
         
        10. Смазываем резьбу новой свечи керамической пастой и аккуратно опускаем в колодец.
         
        11. Наживляем свечу и подтягиваем до легкого усилия. Затем берем динамометрический ключ и затягиваем с моментом 17 Нм.
         
         
        12. Одеваем свечной наконечник и фиксируем его нажав на резиновый уплотнитель сверху.
         
        13. Производим замену остальных свечей. Затем устанавливаем моторчик привода заслонки и подсоединяем тягу.
         
        14. Защелкиваем декоративную крышку двигателя.
         
      • Автор: TacTics
        Продемонстрируем процесс замены передних тормозных шлангов на Audi Q7 2009 года выпуска. Шланги меняем по причине трещин и шишек. Замена шлангов не вызовет сложностей, но есть несколько нюансов по их демонтажу и прокачке тормозов.
        Диагностика и выбор шлангов
         
        Оригинальный тормозной шланг — Vag 7L0611701C (542 мм). Аналоги: Brembo T 85 129, Bosch 1 987 476 325, TRW PHA426, Ferodo FHY2670.
        Инструменты и материалы для работы
        домкрат; ключ для колесных болтов; головка на десять; вороток с трещоткой; Torx T25, T30; разрезной ключ на одинадцать; гаечный ключ на восемь, пятнадцать; шестигранник на шесть; тиски; заглушка для тормозной трубки; жидкость DOT 4 0.5 литра. Процесс замены в фотоотчете. Сборку производим в обратной последовательности и не забываем о прокачке тормозов. Прокачивать можно “старинке” с помощником. Помощник нагнетает давление в системе нажимая педаль тормоза 4-5 раз и затем задерживает усилие на педали. Вы отворачиваете штуцер и спускаете воздух. Штуцер под ключ на восемь.
        Правильно будет на штуцера одеть трубочки и опустить концы в емкости, чтобы не обливать все жидкостью. Также учтите, что концы трубочек во время прокачки должны быть погружены в жидкость.
         
        1. Поддомкрачиваем и снимаем колесо. Снятое колесо кладем под порог для безопасности.
         
        2. Для доступа к шлангу нам нужно снять подкрылок. Откручиваем по периметру винты крепления под Torx T25, а также откручиваем две пластиковые гайки под головку на десять. Еще внизу спереди и сзади по одному винту под Torx T30.
         
        3. Для доступа к шлангу нам нужно снять подкрылок. Откручиваем по периметру винты крепления под Torx T25, а также откручиваем две пластиковые гайки под головку на десять. Еще внизу спереди и сзади по одному винту под Torx T30.
         
        4. Отгибаем подкрылок вниз и отщелкиваем три крепления провода к подкрылку.
         
        5. Отгибаем подкрылок вниз и отщелкиваем три крепления провода к подкрылку.
         
        6. Отжимаем фиксатор и отсоединяем разъем провода датчика износа колодок. Также вынимаем провод из проушин на кулаке.
         
        7. Отжимаем фиксатор и отсоединяем разъем провода датчика износа колодок. Также вынимаем провод из проушин на кулаке.
         
        8. Отжимаем фиксатор и отсоединяем разъем питания датчика ABS.
         
        9. Отжимаем фиксатор и отсоединяем разъем питания датчика ABS.
         
        10. Вынимаем провод датчика ABS из проушины на кулаке и убираем провода в сторону.
         
        11. Вынимаем провод датчика ABS из проушины на кулаке и убираем провода в сторону.
         
        12. Сверху откручиваем штуцер крепежа трубки к шлангу. Штуцер отворачиваем с помощью ключа на одинадцать, а ключом на пятнадцать держим трубку от поворота.
         
        13. Сверху откручиваем штуцер крепежа трубки к шлангу. Штуцер отворачиваем с помощью ключа на одинадцать, а ключом на пятнадцать держим трубку от поворота.
         
        14. После откручивания вынимаем штуцер из шланга и закрываем его заглушкой чтобы жидкость не вытекала.
         
        15. Выводим шланг из верхнего кронштейна.
         
        16. Выводим шланг из верхнего кронштейна.
         
        17. Отвинчиваем винт крепления кронштейна, из которого мы ранее извлекли шланг. Болт под Torx T30.
         
        18. Отвинчиваем винт крепления кронштейна, из которого мы ранее извлекли шланг. Болт под Torx T30.
         
        19. Откручиваем и снимаем нижний кронштейн крепления тормозного шланга. Болт под шестигранник на шесть.
         
        20. Отвинчиваем штуцер тормозной трубки и снимаем тормозной шланг вместе с трубкой.
         
        21. Отвинчиваем штуцер тормозной трубки и снимаем тормозной шланг вместе с трубкой.
         
        22. Закрепляем шланг с трубкой в тиски за нижний кронштейн.
         
        23. Откручиваем штуцер трубки от шланга ключом на “11” и держим шланг от вращения ключом на “15”.
         
        24. Откручиваем штуцер трубки от шланга ключом на “11” и держим шланг от вращения ключом на “15”.
         
        25. Откручиваем штуцер трубки от шланга ключом на “11” и держим шланг от вращения ключом на “15”.
         
        26. Берем свежий шланг и закручиваем в него штуцер трубки. Закручиваем так, чтобы трубка вращалась в штуцере. Окончательно затянуть штуцер нужно после того, как закрутите штуцер на другом конце трубки в суппорт.
         
        27. Берем свежий шланг и закручиваем в него штуцер трубки. Закручиваем так, чтобы трубка вращалась в штуцере. Окончательно затянуть штуцер нужно после того, как закрутите штуцер на другом конце трубки в суппорт.
         
      • Автор: TacTics
        Замена масла в АКПП Audi A6 C5 хоть и кажется более диковинной процедурой, чем замена масла в двигателе или воздушных фильтров, также имеет свой интервал. Произвести частичную замену масла в коробке-автомат можно своими руками. В данном случае рассматривается коробка ZF 5HP19.
        Когда менять масло в АКПП и какое масло заливать Ауди А6 С5
        Принятая периодичность замены в автоматической коробке передач составляет примерно 60,000 км пробега.
        Выбор масла для АКПП Ауди А6 С5 обычно останавливается на желтом MOBIL LT71141 ATF. Также иногда заливают LIQUI MOLY ATF TOPTEC 1200 или SWAG 30914738.
        Для частичной замены понадобится около 6 литров нового масла, более точно можно определить по объему слитой жидкости — сколько слилось, столько же надо и залить обратно.
        Кроме этого понадобится новая прокладка поддона, новый масляный фильтр (иногда его не меняют, а лишь моют старый), новые пробки (сливная и заливная). Также может понадобится замена болтов поддона, если старые поржавели.
        Как поменять масло в АКПП Ауди А6 С5
        Надо установить автомобиль на яму, эстакаду, подъемник или т.п. для доступа к поддону. Затем подставить емкость под сливную пробку и открутить ее шестигранником на 8. Слив масло (около 5 литров), закрутить пробку обратно моментов 40 Нм.
        После этого следует открутить все болты по периметру поддона звездочкой Торкс Т27. Осторожно снять поддон с остатками масла и удалить старую прокладку.
        Далее надо открутить и снять старый масляный фильтр для замены или очистки. Крепится он парой винтов, которые имеют момент затяжки 5 Нм. Установить масляный фильтр. После этого устанавливается прокладка поддона и сам очищенный поддон вместе с магнитами. Момент затяжки болтов поддона — 10 Нм.
        Теперь можно открутить большую заливную пробку шестигранной головкой на 17. Вытекать масло из заливного отверстия не позволит пластмассовая насадка, установленная над ним. Нужно вставить загнутую трубку сквозь отверстие в насадке, чтобы трубка попала внутрь поддона. Затем закачать новое масло с помощью специального шприца, помпы, насоса и т.д.
        Закачав достаточно масла, следует закрутить заливную пробку вместе с уплотнительным кольцом моментом 80 Нм. Проверив, надежно закручены ли пробки и поддон, надо запустить двигатель и переключать коробку во все положения.
        Когда поддон АКПП прогреется примерно до 43 градусов, открутить заливную пробку, не заглушая двигатель. Если отверстия полетят мелкие брызги — уровень масла в норме, если масляных брызг нет долить масло при запущенном двигателе, пока оно не польется обратно. После чего закрутить заливную пробку.
        Номера расходников для АКПП ZF 5HP19 Ауди А6 С5
        болты масляного поддона АКПП — VAG WHT000747; оригинальный масляный фильтр АКПП вместе с прокладкой поддона — VAG 1V325429, аналоги: MAHLE HX84D, MANN H2826KIT, ALCO TR019 и другие; сливная пробка — 01V321377; заливная пробка — 01V321376; уплотнительное кольцо заливной пробки — 01V321379.  
        1. Поднять авто — на подъемнике, эстакаде, яме и т.п.
         
        2. Снять защиту, если есть.
         
        3. Подставить емкость под поддон.
         
        4. Сливная пробка.
         
        5. Открутить сливную пробку.
         
        6. Слить масло и закрутить пробку.
         
        7. Открутить все болты крепления поддона по периметру.
         
        8. Снять поддон с прокладкой.
         
        9. В поддоне останется еще довольно значительное количество масла, поэтому снимать надо аккуратно, чтобы не облиться.
         
        10. Масляный фильтр крепится парой болтов.
         
        11. При снятии прольется тоже немного масла.
         
        12. Отодрать прокладку от поддона.
         
        13. Извлечь 4 магнита.
         
        14. Очистить и протереть поддон. Также следует обратить внимание на белую пластмассовую насадку над заливной пробкой. Далее, после обратной установки поддона, именно сквозь нее будет устанавливаться трубка для залива масла.
         
        15. Очистить и установить магниты в поддон.
         
        16. Очистить и установить магниты в поддон.
         
        17. Установить новую прокладку.
         
        18. Болты, которые держат поддон.
         
        19. Установить новый масляный фильтр.
         
        20. Прикрутить парой болтов.
         
        21. Установить масляный поддон.
         
        22. Существует порядок, по которому стоит затягивать первые 8 болтов крепления поддона.
         
        23. Заливная пробка.
         
        24. Установить загнутую трубку, чтобы она сквозь упомянутую насадку попала в поддон. Затем закачать новое масло шприцем, помпой и т.п. Объем закачиваемого масла равен тому, что слилось, или немногим меньше. Затем закрутить заливную пробку.
         
        25. Запустить двигатель.
         
        26. Переключать селектор АКПП во все положения.
         
        27. Когда поддон нагреется до 43 (± пара градусов), подставить емкость и снова открутить заливную пробку.
         
        28. Если с отверстия не летят мелкие брызги масла — долить еще, пока масло не начнет вытекать обратно.
         
        29. Подождать, пока все лишнее масло сольется, и закрутить заливную пробку.
         
        30. Проверить затяжку пробок и установить обратно защиту. На этом замена масла в АКПП завершена — моменты затяжки, нужные инструменты и другие подробности процедуры есть в описании к фотоотчету.
         
    ×
    ×
    • Создать...