Перейти к публикации
Поиск в
  • Дополнительно...
Искать результаты, содержащие...
Искать результаты в...
TacTics

Как узнать все о моторном масле в двигателе по одной его капле

Рекомендованные сообщения

Каждый автовладелец примерно знает, когда и что менялось в его машине, а если это касается замены масла, то наверняка может назвать точную дату, и километраж. Однако бывают случаи, когда о замене масла толком неизвестно ничего. Например, при покупке автомобиля Б/У. Не все продавцы добросовестно ответят, когда заливалось масло.

 

56.jpegКроме того, бывший владелец вряд ли признается, как он ухаживал за двигателем на самом деле. Именно поэтому лучше самому проверить состояние залитого масла в двигатель, а сделать это можно с помощью небольшого теста. Таким образов вы точно выясните пора ли менять масло сейчас, или оно может «ходить» еще. А также узнаете насколько хорошее масло циркулировало по двигателю.

 

Как проверить моторное масло

Чтоб сделать данный тест нужен всего лишь лист бумаги и немного терпения.

Для проверки нужно открыть капот и достать масляный щуп. Затем капнуть с него немного на лист чистой бумаги. Лучше всего использовать обычную офисную, чтоб эксперимент был максимально чист. После этого лист нужно оставить на ровной горизонтальной поверхности, пока масло полностью не впитается.

 

Цитата

Очень важно не капнуть слишком много, так как большое пятно будет сохнуть очень долго, в то время как на анализ небольшой капли масла уйдет всего 10-15 минут. Что, правда, самый полный результат будет спустя 3 часа.

 

Делать выводы нужно по высохшему масляному пятну. Если быть точным, то чем светлее или плотнее цвет масляного пятна, тем состояние масла в двигателе лучше либо хуже.

 

Максимально точную информацию можно получить, сверившись с таблицей, приведенной ниже.

проверка качества моторного масла.jpg

 

Этот способ диагностики был придуман достаточно давно, специалистами компании Форд. Поэтому данной процедуре можно верить!

Цитата

Важно то, что все манипуляции необходимо проводить на холодном двигателе. Лучше всего – утром, после ночи в гараже. Если проводить данный тест на прогретом движке, то результаты могут быть обманчивыми.

 

Что позволяет узнать такой тест?

Такой «капельный тест», позволяет определить степень отработки маслом своего ресурса, наличие в нем охлаждающей жидкости и топлива, что в свою очередь дает понять – пора менять масло или еще нет. Хотя по нормативным правилам периодичность замены масла лучше рассчитывать калькулятором согласно потребленному топливу и отработанных двигателем часах. 

 

анализ моторного мсла по капле.jpg

В ядре пятна можно увидеть имеются ли примеси;

Во второй зонекак давно оно менялось;

Контур третьего круга покажет – наличие антифриза в масле;

Ширина четвертого наружного кольца – есть ли в масле топливо.

Масляное мятно сможет рассказать и до какой степени отработали присадки, но дополнительно придется взять линейку и карандаш, чтобы определить диаметр ядра пятна и его полного размера.

Применив формулу DS=1- d2/D2, где d2 – ядро, а D2 – наружная зона. Можно узнать коэффициент диспергирующих свойств. Если такой коэффициент находится в пределах 1 – 3, то присадки еще работают. Однако, это не основной показатель, гуда главнее чтобы в масле не было посторонних примесей, и оно не выгорало.

Если делать тест капли масла каждые пару тыс. км, то вы сможете отслеживать динамику износа и понять все ли в порядке или возможно нужен ремонт двигателя либо неправильно подобранное для двигателя масло.


Лучшая стимуляция это не только материальность, а иногда простое человеческое спасибо. Нажимай computerworld_consultancy_icon.png помни об этом!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.


  • Сейчас на странице

  • Похожие публикации

    • Автор: TacTics
      Измерение компрессии на горячем двигателе дает возможность узнать ее значение в нормальном рабочем состоянии мотора. При прогретом моторе и полностью выжатой педали акселератор (открытой дроссельной заслонке) компрессия будет максимальной. Именно при таких условиях и рекомендуется ее измерять, а не на холодную, когда еще не установились все зазоры поршневого механизма и клапанов системы впуска/выпуска.
      Что влияет на компрессию
      Перед выполнением замера рекомендуется прогреть мотор до момента, когда включится вентилятор охлаждения, до температуры охлаждающей жидкости, равной +80°С…+90°С.
      Разница в компрессии на холодную и горячую в том, что непрогретого, двигателя ее значение всегда будет ниже, чем у прогретого. Объясняется это достаточно просто. По мере прогревания двигателя его металлические детали расширяются, и соответственно, зазоры между деталями уменьшаются, повышается герметичность.
      Кроме температуры двигателя на значение компрессии двигателя влияют также следующие факторы:
      Положение дроссельной заслонки. При закрытом дросселе компрессия будет ниже, и соответственно, ее значение будет возрастать по мере открытия дросселя. Состояние воздушного фильтра. Компрессия всегда будет выше при чистом фильтре чем если он забит. Зазоры на клапанах. Если зазоры на клапанах больше положенного, не плотное прилегание в то своих «седлах» способствует значительному уменьшению мощности двигателя из-за пропуска газов и снижается компрессия. При малых авто и вовсе будет глохнуть. Подсос воздуха. Он может подсасываться в разных местах, но в любом случае при подсосе компрессия двигателя снижается. Масло в камере сгорания. Если в цилиндре имеется масло или нагар, то значение компрессии увеличится. Однако это на самом деле вредит двигателю. Излишнее топливо в камере сгорания. Если топлива будет много, то оно разжижает и смывает масло, которое играет роль уплотнителя в камере сгорания, и это снижает значение компрессии. Скорость вращения коленчатого вала. Чем будет выше — тем выше и значение компрессии, поскольку в таких условиях не будет утечек воздуха (топливовоздушной смеси) из-за разгерметизации. Скорость вращения коленвала зависит от уровня заряженности аккумуляторной батареи. Это может сказаться на результатах в абсолютных единицах до 1…2 атмосфер в меньшую сторону. Поэтому кроме того что меряют компрессию на горячую, важно еще чтобы АКБ была заряжена и хорошо крутила стартер при проверке.
       
      Если двигатель исправен, то компрессия на холодном двигателе по мере прогрева должна возрастать очень быстро, буквально за считанные секунды. Если возрастание компрессии происходит медленно, то это означает, что, скорее всего, перегорели поршневые кольца. Когда же давление компрессии не растет вовсе (на холодную и на горячую одинаковая компрессия), а бывает, что и, наоборот, падает, то вероятнее всего пробита прокладка головки блока цилиндров. Так что если вы задались вопросом почему на холодную компрессия больше чем на горячую, якобы возможно так и должно быть, то ответ стоит искать именно в прокладке ГБЦ.
      Проверка компрессии на горячую в разных режимах работы позволяет диагностировать поломки отдельных узлов цилиндро-поршневой группы двигателя (ЦПГ). Поэтому при проверке состояния двигателя мастера всегда первым делом рекомендуют измерить компрессию в цилиндрах.
      Проверка компрессии на горячую
      Для начала ответим на вопрос — почему компрессию проверяют на прогретом двигателе? Суть в том, что при диагностике важно знать, какая максимальная компрессия возможна в двигателе на пике его мощности. Ведь чем ниже будет это значение — тем в худшем состоянии находится двигатель. На холодном двигателе компрессию проверяют лишь в случае, когда машина плохо заводится на холодную, а все элементы системы запуска уже проверены.
      Перед выполнением проверки компрессии двигателя необходимо знать, каким оно должно быть для измеряемого двигателя в идеале. Эта информация обычно приведена в руководстве по ремонту авто или самого ее двигателя. Если такой информации нет, то можно вычислить компрессию эмпирически.
      Как узнать какой приблизительно должна быть компрессия
      Для этого нужно взять значение степени сжатия в цилиндрах и умножить ее на коэффициент 1,3. У каждого двигателя значение будет разным, однако у современных автомобилей с бензиновым двигателем она составляет порядка 9,5…10 атмосфер для 76-го и 80-го бензина, и до 11…14 атмосфер для 92-го, 95-го и 98-го бензина. У дизельных моторов — 28…32 атмосфер для двигателей старой конструкции, и вплоть до 45 атмосфер у современных моторов.
       
      Разница компрессии в цилиндрах между собой может отличаться у бензиновых моторов на 0,5…1 атмосферу, а у дизельных — на 2,5…3 атмосферы.
      Как измерить компрессию на горячую
      При первичной проверке компрессии двигателя на горячую обязательно должны выполняться следующие условия:
      Двигатель должен быть прогрет, на холодном двигателе значение будет занижено. Дроссельная заслонка должна быть полностью открытой (педаль газа «в пол»). Если это условие не будет соблюдено, то камера сгорания в верхней мертвой точке не будет заполнена топливовоздушной смесью полностью. Из-за этого возникнет небольшой вакуум и сжатие смеси начнется с более низкого давления по сравнению с атмосферным. Это занизит значение компрессии при проверке. Должен быть полностью заряжен аккумулятор. Это необходимо для того, чтобы стартер вращал коленчатый вал с необходимой скоростью. Если скорость вращения будет низкой, то часть газов из камеры будет успевать выходить наружу через неплотности клапанов и колец. В этом случае компрессия также будет занижена. После выполнения первичной проверки с открытой дроссельной заслонкой нужно выполнить аналогичную проверку с закрытой заслонкой. Условия для ее выполнения те же, только не нужно давить на педаль газа.
      Признаки неисправностей при пониженной компрессии на горячую в разных режимах
      В случае когда при открытой дроссельной заслонке компрессия ниже номинального значения, то это говорит об утечке воздуха. Он может уходить при сильном износе компрессионных колец, имеющихся значительных задирах на зеркале одного или нескольких цилиндров, потертости на поршне/поршнях, трещине в блоке цилиндров или на поршнях, прогорании либо «подвисании» в одном положении одного или нескольких клапанов.
      После проведения замеров на полностью открытом дросселе следует проверить компрессию при закрытой дроссельной заслонке. В таком режиме в цилиндры будет поступать минимальное количество воздуха, поэтому можно «вычислить» минимальные утечки воздуха. Обычно таким образом можно определить деформацию стержня клапана/клапанов, износ седла клапана/клапанов, прогорание прокладки головки блока цилиндров.
      Для большинства дизельных двигателей положение дроссельной заслонки не так критично, как для бензиновых силовых агрегатов. Поэтому у них компрессия измеряется просто в двух состояниях мотора — на холодную и на горячую. Обычно при закрытой дроссельной заслонке (отпущенная педаль газа). Исключение составляют те дизельные двигатели, у которых конструкцией предусмотрен клапан во впускном трубопроводе, предназначенный для создания разрежения, используемое для работы вакуумного усилителя тормозов и вакуумного регулятора.
      Проверку компрессии на горячую желательно проводить не однократно, а несколько раз, записывая при этом показания в каждом цилиндре и при каждом измерении. Это также позволит найти неисправности. Например, если при первом тесте значение компрессии низкое (около 3…4 атмосфер), а в дальнейшем оно увеличивается (например, до 6…8 атмосфер), то это означает, что имеет место износ поршневых колец, износ поршневых канавок, или появились задиры на стенках цилиндров. Если же при последующих замерах значение компрессии не увеличивается, а остается постоянным (а в некоторых случаях может и уменьшаться), то это означает, что воздух просачивается где-то через поврежденные детали либо неплотное их прилегание (разгерметизация). Чаще всего это клапана и/или их посадочные седла.
       
      Замер компрессии на горячую с добавлением масла
      При замере увеличить компрессию можно, капнув внутрь цилиндра немного (около 5 мл) моторного масла. При этом важно, чтобы масло попало не на дно цилиндра, а растеклось по его стенкам. В этом случае компрессия в испытуемом цилиндре должна увеличиться. Если в двух соседних цилиндрах компрессия низкая, и при этом добавление масла не помогло — скорее всего пробита прокладка ГБЦ. Другой вариант — неплотное прилегание клапанов к их посадочным седлам, прогорание клапанов, неполное их закрытие в результате неправильной регулировки зазоров, прогорание поршня или трещина в нем.
      Если же после добавления масла на стенки цилиндров компрессия резко возросла и даже превысила рекомендуемые заводом показатели, то это означает, что в цилиндре имеется закоксованность или залегание поршневых колец.
      Дополнительно можно проверить цилиндр воздухом. Это даст возможность проверить герметичность прокладки ГБЦ, прогара поршня, трещин в поршне. В начале процедуры необходимо установить диагностируемый поршень у ВМТ. Далее нужно взять воздушный компрессор и подать в цилиндр давление воздуха, равное 2…3 атмосферам.
      При пробитой прокладке головки блока будет слышен звук воздуха, выходящего из соседнего свечного колодца. Если на карбюраторных машинах воздух в данном случае будет выходить через карбюратор, то это означает, что отсутствует нормальная посадка впускного клапана. Также нужно снять крышку с маслозаливной горловины. Если воздух будет идти из горловины, то велика вероятность трещины или прогара поршня. Если же воздух выходит из элементов выпускного тракта, то это означает, что неплотно прилегает к седлу выпускной клапан/клапана.
       
      Дешевые компрессометры зачастую дают большую погрешность при измерении. По этой причине также рекомендуется выполнять несколько замеров компрессии в отдельных цилиндрах.
      Кроме этого, полезно сохранять записи и сравнивать компрессию по мере износа двигателя. Например, через каждые 50 тысяч километров пробега — на 50, 100, 150, 200 тысячах километров. По мере износа двигателя компрессия должна уменьшаться. Замеры при этом должны быть выполнены в одинаковых (или близких) условиях — температуре воздуха, температуре двигателя, скорости вращения коленчатого вала.
      Зачастую бывает, что у двигателей, пробег которых составляет порядка 150…200 тысяч километров пробега, значение компрессии составляет как у нового автомобиля. В этом случае радоваться совсем не стоит, поскольку это говорит не о том, что мотор в хорошем состоянии, а о том, что на поверхности камер сгорания (цилиндрах) скопился очень большой слой нагара. Это очень вредно для двигателя, поскольку затрудняется движение поршней, способствует залеганию колец и уменьшает объем камеры сгорания. Соответственно, в таких случаях необходимо воспользоваться чистящими средствами либо же уже пора делать капитальный ремонт двигателя.
      Заключение
      Проверка компрессии обычно проводится «на горячую». Ее результаты могут сообщить не только о ее снижении, а значит, и снижении мощности мотора, но и помогают выявить неисправные элементы в цилиндро-поршневой группе такие как износ компрессионных колец, задиры на стенках цилиндров, пробитой прокладке головки блока цилиндров, прогаре или «зависании» клапанов. Однако для комплексной диагностики мотора желательно выполнять проверку компрессии в разных режимах работы двигателя — на холодную, на горячую, с закрытой и открытой дроссельной заслонкой.
    • Автор: TacTics
      Обычному автовладельцу демонтаж турбины с автомобиля Ауди Q7 врятли может понадобится, разве чтобы отвезти в сервис, для её ремонта, если возникли какие либо неисправности, но для любознательных стоит посмотреть наглядное видео как снять турбину на Audi Q7 с двигателем 3.0 TDI BUG своими руками.
      Для работы вам понадобится:
      разжимные щипцы (для снятия хомутов); бита торгс Т30; головка «звездочка» М10; головка на «12» отвертка. Турбина располагается за двигателем под защитным кожухом, поэтому чтобы к ней подобраться придется отсоединять мешающие трубочки, воздушный патрубок и откручивать защиту. Кроме этого для демонтажа будем откручивать: привода заслонок, воздуховод интеркуллера. Болты крепления турбины Audi Q7 3,0 TDI расположены в весьма не удобных местах, поэтому чтобы все разглядеть смотрите внимательно видео ролик.
       
       
    • Автор: TacTics
      Уважаемые любители колец!
      Если у Вас возникли вопросы по работе форума, проблемы с приложением, проблемы с авторизацией на форуме или у Вас есть интересные предложения, требующие персонального рассмотрения Администрацией  AUDIFAN Клуба, то Вы всегда можете связаться с Администрацией и решить любые вопросы.
       
      @TacTics - Владелец и Администратор клуба AUDIFan.
       
       
    • Автор: TacTics
      Предлагаю выкладывать тут любопытные мероприятия или адреса мест, которые стоит посетить в самых интересных на ваше усмотрение стран. ?
    • Автор: TacTics
      Сейчас каждый автовладелец имеет в своей машине или гараже набор инструментов, который включает в себя 1-2 трещоточных ключа. Именно они чаще других элементов выходят из строя. В таком случае есть 2 варианта решения данной проблемы – купить новую или починить старую.
      Так как некоторые брендовые наборы имеют достаточно высокую цену, и покупка нового ключа влетит в копеечку, то, когда это случается у меня, я очень просто его ремонтирую. Это получается в 3 раза дешевле.
      Для начала нужно купить ремонтный комплект для трещоточного ключа, который соответствует его бренду и номеру конкретной модели, указанной на ручке самого ключа. Подобные ремкомплекты лучше всего смотреть на официальном сайте производителя всего набора. В ремонтный комплект должны входить все внутренние части головки ключа:
       
      Шестерня; 2 сухаря; 2 пружины; Заклепка; Рычажок; Направляющая; Внешняя пластина; 2 винта.  
       
      Процесс замены
      Первым делом нужно снять верхнюю пластину, которая держит весь механизм. При помощи отвертки необходимого размера откручиваем крепежные винты. Перевернув ключ, берем за рабочий инструмент трещотки и извлекаем механизм. После проделываем то же самое со всеми внутренними частями, кроме направляющей.
      Сверху ключа, со стороны, где расположены винты, необходимо поддеть головку заклепки, которая удерживает рычажок. Лучше всего это сделать острым ножом, однако стоит помнить о собственной безопасности, поэтому желательно надеть перчатки. Далее извлекаем оставшиеся детали. Ключ внутри будет грязным, со слоем засохшей смазки. Перед установкой новых запчастей внутреннюю поверхность ключа тщательно вымываем.
       

      Трещотка без внутреннего механизма и без смазки

      Как выглядить уже отремонтированная трещетка
      После приступаем к установке новых элементов в таком порядке:
      Устанавливаем направляющий переключатель; Придерживая его пальцем, с другой стороны, надеваем рычажок, а сверху ставим заклепку; Что плотно зажать заклепку необходимо воспользоваться тисками, или легонько на резко ударить молотком, дабы закрепить конструкцию; Первыми устанавливаем сухари и пружины, сжав их перед установкой под сухарь. Чтоб пружины работали правильно, то поставить их на место можно затолкнув отверткой или пинцетом; Приступаем к установке главной шестерни, предварительно поставив кольцо под отверстие; Проверяем правильность установки, чтоб все детали были на месте и не болтались; Осталось смазать внутреннюю часть механизма. Для этого подойдет любого рода смазка для металлических элементов; После ставим на место крышку (пластину) и закрепляем это все винтами с наружной стороны; Возможные остатки смазывающей жидкости убираем, просто протерев тряпкой. Таким образом вы получите абсолютно новую внутреннюю часть трещоточного ключа, при этом затратив на ремонт в три раза меньше, чем при покупке нового.
       
    • Автор: TacTics
      В процессе эксплуатации автомобиля владелец сталкивается с множеством проблем, в число которых входит и неприятная ситуация с ремнем генератора. Он начинает, казалось бы без причины, «свистеть», и догадаться сразу почему так происходит — не так уж и просто. В нашем случае, речь не идет об изношенном или старом ремне. Здесь все понятно – заменил и все дела. Нет, все гораздо интереснее, и, как в захватывающем английском детективе, будем искать причинно-следственную связь.
      Итак, почему же «свистит» новый ремень генератора? Как оказывается, на это есть несколько причин и все они представлены ниже.
      Кратко о навесном ремне
      Ременная передача – это самый распространенный способ передачи вращения ротору генератора. Используется метод уже давно и отличается от прочих своей простотой: всего два шкива на валах, которые соединяются ремнем.
      Сам ремень отвечает за многое. Именно на него ложится ответственность передачи вращения от шкива к шкиву. Следует знать, что одна часть ремня натянута сильнее другой. Именно разность этих натяжений и определяет тяговое усилие и его коэффициент.
      Ремень обеспечивает четкую передачу и отличается бесшумностью в работе. Качественные изделия способны выдерживать длительные нагрузки, сглаживать толчки и рывки. Они компактны, занимают мало места, но приводят в действие одновременно несколько важных узлов автомобиля: генератор, помпу, компрессор кондиционера и насос ГУР.
      Ротор генератора обязан постоянно вращаться. Этому способствует как раз ременное соединение с коленвалом. Шкивы, которые прикручиваются на валы генератора и коленвала, соединяются ремнем, обязательно гибким.
      «Свист» ремня схож с отвратительным лязгом. Вызывается он тем, что ремень проскальзывает. Звук от такого свиста неприятен и услышать его можно на большом расстоянии. Разумеется, ездить в такой ситуации не следует.
      Свист ремня и его причины
      Некоторые автомобилисты ссылаются на то, что якобы ремень попался некачественный и проводят замену, но все начинается по новой. По этой причине, чтобы не потерять драгоценное время и лишние деньги, рекомендуется провести осмотр всей ременной передачи. Анализ условий, при которых появляется свист – наиболее полезное суждение, которое выносит владелец автомобиля.
      Проверка сводится к следующим действиям:
      проверяется целостность ремня (согласимся с версией, что сегодня даже новые изделия могут быть некачественными); проверяется степень натяжения (как известно, из-за слабого натяжения часто происходят скрипы ремня); проверяется чистота вала (еще одна причина «свиста», о чем подробно написано ниже); проверяется линия двух шкивов на смещение.
      Пять основных причин почему свистит генератор
      Ниже приводится список самых распространенных причин «свиста» ремня генератора:
      Чистота деталей автомобиля – важное правило, которое обязан соблюдать владелец транспортного средства. Масло, которое случайно попало на ремень или вал, становится причиной неприятного писка. Происходит это из-за того, что ремень теряет былое сцепление с поверхностью вала и проскальзывает.  
      Ремень может просто провиснуть и слабое натяжение станет причиной «свиста». Решение достаточно очевидное — надо будет заглянуть под капот, проверить, как затянут ремень и если слабо, то подтянуть. «Свист» может начаться из-за неправильной линии шкивов. Как известно, два шкива должны находиться строго по одной линии и незначительный уклон приводит к неприятному звуку.  
      Чересчур тугой ремень тоже может привести к «свисту». Автовладельцы наверняка знают, что очень жесткий ремень не дает шкивам нормально вращаться. Особенно часто такая ситуация наблюдается в холодное время года и свист прекращается, как только двигатель прогревается и ремень вновь обретает свою форму; Вышедший из строя подшипник может стать причиной «свиста» навесного ремня. Меняем подшипник на новый и все дела.  
      Перечисленные выше положения – основные. Но это не значит, что других причин быть не может. Самое главное – это своевременно реагировать на проблему и принимать неотложные меры по их устранению, тогда вы забудете, как свистит ремень генератора.
    • Автор: TacTics
      Снять фару Ауди А6 С5 будет проще простого, ведь снимать бампер не обязательно. Фара головного света на Audi A6 крепится на болтах под головку торгс Т30 сверху, а сбоку за бампером находится не крепление, а фиксатор с которого фара без проблем выйдет если открутить болты сверху.
      Наглядно как снять фару Ауди А6 С5 2,8 литра смотрите на видео. Справится с демонтажом передней фары головного света можно буквально за пару минут.
       
       
    • Автор: TacTics
      В отличии от снятия переднего бампера с задним бампером A4 B7 придется повозится дольше, поскольку есть определенные трудности и нюансы, но посмотрев видео в котором демонстрируется наглядно как снять задний бампер Ауди А4 своими руками вы таки сможете это сделать ничего не поломав.
      Для того чтобы демонтировать задний бампер Audi A4 первым дело придется снимать задние фары А4 (кому нужно поменять лампочки в задних фонарях как раз будет отличная практика). Кроме фары стопсигналов снимается еще пластиковая накладка в багажнике (прикручена двумя болтами). А ще как не странно придется отгибать обшивку внутри багажника (частично её снимать). Все эти процедуры нужны лишь для того чтобы снять пластиковую коробку сбоку ведь за ней то и прячутся болты крепления заднего бампера Audi A4. Но креме них есть крепящие болты в локере колесных арок и внизу. Так что объем работы достаточно большой и если вы думаете что снятие заднего бампера Audi A4 B7 своими руками будет быстрым, то забудьте и отдайте автомобиль лучше в руки специалиста.
       
    • Автор: TacTics
      Самому покрасить бампер, не имея хорошего опыта достаточно проблематично. Важно иметь не только подходящее помещение, но и инструменты, а также умение подбирать в тон краску. Для покраски пластикового бампера Вам понадобится прикупить специально для пластика грунтовку (праймер) и если это старый бампер, то еще и шпаклевку для пластика. Кроме того естественно шлифмашинку, круги наждачки и краскопульт, хотя можно обойтись и баллончиками, если качество не главная цель. Когда же все необходимое имеется, и вы таки собрались попробовать покрасить бампер своими руками, то знать о последовательности действий и нюансах процедуры будет очень необходимым. И не важно, будь то локальная покраска или полная покраска пластикового бампера.

      Необходимые материалы и инструменты для покраски
      обезжириватель (после каждого этапа шлифовки), причем лучше всего приобретать, специальный, для работ с пластиковыми поверхностями, а также несколько салфеток. грунтовка для пластика или как говорят праймер (грамм 200). наждачная бумага дабы затирать как сразу перед грунтовкой, так и после грунтования бампера, перед покраской (понадобятся P180, P220, P500, P800). правильно настроенный покрасочный пистолет, подобранная краска (грамм 300) и для финального аккорда лак. Не имея в наличии краскопульта можно и с баллончика произвести все необходимые процедуры, но все покраску бампера баллончиком применяют лишь на локальных участках. Поэтапная инструкция как самому покрасить бампер
      Перво-наперво нужно определится с видом выполняемой работы. То есть установить масштабы работ исходя из состояния бампера. Это новый бампер или старый требуемый восстановления первозданного вида, нужен ли ремонт бампера или сразу приступать к покраске? Ведь в зависимости от состояния и поставленной задачи процедура покраски бампера будет иметь свои коррективы и незначительно отличатся. Но в любом случае нужно хорошенько вымыть бампер и обработать обезжиривателем.
      Покраска нового бампера
      Затираем наждачкой P800 дабы избавится и от остатков транспортировочного масла и от мелких изъянов, после чего обезжириваем деталь. Грунтование двухкомпонентным акриловым грунтом. Грунтовка бампера производят в два слоя (периодичность нанесения следующего в зависимости от высыхания, нужно чтобы слой стал матовым). Если вы не мастер в этом деле то рекомендуется покупать уже готовый грунт, а не разводить придерживаясь нужных пропорций. Затереть или как говорят замыть грунт шкуркой P500-P800 чтобы базовый слой краски хорошо пристал к пластику (довольно часто могут не замывать, а просто легонько затереть наждачкой на сухую, после чего обдувают). Обдуть сжатым воздухом и обезжирить поверхность перед нанесением базового слоя краски. Нанести бузу и с промежутком минут 15 нанести еще пару слоев краски. Убедившись в отсутствии дефектов и косяков нанести лак для придания глянца покрашенному бамперу. Ремонт и покраска старого бампера
      Немножко отличается от первого случая, так как кроме того сто нужно будет отдельные места обрабатывать шпаклевкой для пластика, дополнительным этапом будет устранение дефектов, возможно паяние пластика.
      Нужно хорошо вымыть деталь, а затем шкуркой P180 очищаем поверхность стирая слой краски до грунта. Продуваем сжатым воздухом, обрабатываем антисиликоном. Следующий этап — это выровнять все неровности при помощи шпаклевки (лучше использовать специальную, для работы с пластиковыми деталями). После высыхания затереть сначала шкуркой P180, затем осмотреть на наличие мелких дефектов и обработать финишной шпаклевкой, затерев и её шкуркой P220, дабы получить идеально гладкую поверхность.  
      Грунтование бампера однокомпонентным быстросохнущим грунтом, причем, не только, те участки, где шлифовали и наносили шпаклевку, но и участки со старой краской. Заматовываем 500 шкуркой шпаклевку после нанесения двух слоев. Обезжириваем поверхность. Приступаем непосредственно к покраске бампера.
      Нюансы при покраске, которые следует учесть
      Приступать к работе только на хорошо вымытом и чистом бампере. При обезжиривании бампера используют два типа салфеток (мокрую и сухую). Если работы по самостоятельной покраске производятся с бампером азиатского происхождения, его нужно тщательнее обезжиривать и хорошо затирать. Не стоит использовать фен или другую нагревающую технику для сушки краски. Работая с акриловым лаком нужно соблюдать инструкцию, которая к нему прилагается, поэтому, перед тем как самому красить бампер, нужно внимательно прочитать все инструкции к шпаклевке, грунтовке, и краске в том числе. При образованиях подтеков и шагрени при покраске стоит зашкурить на мокрую, водостойкой шкуркой и обработать полиролем нужный участок.
      Как видим, самому покрасить бампер, придерживаясь правильной технологии, не так уж и просто, поскольку не у каждого есть компрессор, краскопульт и хороший гараж. Но если это для себя, где требования к качеству могут бить и поменьше, то в обычном гараже прикупив баллончик краски и грунтовки сделать локальную покраску бампера вполне под силу любому желающему.
       
    • Автор: TacTics
      Данный двигатель устанавливался на VW Golf 4/Bora, VW Polo, Skoda Octavia, Audi A3, Seat Leon. Вроде бы простая операция – замена свечей, но на данном двигателе все оказалось довольно непросто. Дело в том, что свечи находятся под впускным коллектором так, что даже высоковольтные провода отсоединить не представляется возможным.
      Какие свечи свить на двигателе BFQ Volkswagen и когда менять?
      Свеча зажигания оригинал: 101000033AA, средняя цена около 410 руб.
      Аналоги:
      Bosch 0242232502 (FR78X) NGK BKUR6ET10 Denso K20PBR Замена свечей по регламенту — каждые 60 тыс.км. На практике меняют через 30 тыс.км. Момент затяжки [Нм] 28.
       
      1. Отсоединяем пластиковые шланги от насоса дополнительного воздуха.
       
      2.Для того чтобы отсоединить шланги нужно нажать пальцами на рифленые края коннектора, как показано на фото и потянуть на себя.
       
        3. Разъединяем все крепления кабелей и шлангов возле насоса доп. воздуха и впускного коллектора. Освобождаем кабели и шланги.  
        4. Отключаем фишку электропитания насоса доп. воздуха. Вытаскиваем масляный щуп и пластиковую трубку, куда этот щуп вставляется.Откручиваем болты и гайку крепления насоса дополнительного воздуха. Вытаскиваем его вместе с кронштейном. При этом освободиться часть крепежа впускного коллектора. Там понадобиться шестигранник на 6 мм и головка на 13 мм. Понадобиться удлинитель с карданчиком. Я использовал набор головок и трещотку с квадратом 3/8 дюйма.  
        5. Откручиваем два шурупа крепления верхней и нижней частей впускного коллектора. Там звездочки Т20 или Т25.  
        6. Вытаскиваем пластиковые пистоны с двух сторон. Потом, перед сборкой, из центра пистонов вытаскиваем сердцевину, которую всовываем обратно после установки пистона на место. Для отделения верхней и нижней частей коллектора отгибаем «уши» верхней части впускного коллектора и выдвигаем нижнюю часть коллектора. Но сначала нужно открутить болты и гайки крепления фланцев впускного коллектора к головке блока цилиндров.  
        7. Снимаем фишку электрического разъема какого-то датчика возле кожуха ремня ГРМ. Снимаем вакуумный шланг с какого-то клапана.  
        8. Топливные шланги я не снимал. Топливный коллектор остался прикрученным к нижней части впускного коллектора.  
        9. Для удобного доступа к креплению коллектора на первом цилиндре откручиваем черный кронштейн. Там два болта и гайка под ключ на 13 мм. Выкручиваем остальные болты крепления впускного коллектора.  
        10. Отключаем фишки электрических разъемов топливных форсунок. Чтобы снять разъем нужно нажать на язычок, чтобы освободить стопор, и потянуть фишку вверх.  
        11. Освобождаем пластиковый лоток с проводами для топливных форсунок. Вытаскиваем его в сторону воздушного фильтра.  
        12. Отделяем нижнюю часть впускного коллектора от верхней части и от головки блока. Коллектор остается «висеть» на топливных шлангах.  
        13. Вот только теперь снимаем высоковольтные провода и меняем свечи. Понадобиться свечной ключ (головка) на 16 мм.  
        14. Стояли свечи NGK – BKUR6ET-10.  
        15. Поставил BOSCH – FR78-X.  
        16. Затягиваем свечи установленным моментом: 25 Нм.  
        17. Перед снятием впускного коллектора лучше запастись новыми уплотнительными кольцами (зеленого цвета) и уплотнительными манжетами (черного цвета), чтобы не совершать утомительную разборку еще раз.  
        18. Перед снятием впускного коллектора лучше запастись новыми уплотнительными кольцами (зеленого цвета) и уплотнительными манжетами (черного цвета), чтобы не совершать утомительную разборку еще раз.  
        19. Топливная форсунка. Коллектор весь в грязи и нагаре. Нужно было его помыть, но не было времени. Очистил только привалочные поверхности и на сборку. Сборку коллектора проделываем в обратном порядке. Затяжку болтов и гаек фланцев коллектора производим с моментом 20 Нм.  
  • Мы им доверяем на все 100%!

×
×
  • Создать...

Важная информация

Политика конфиденциальности Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.