Перейти к публикации
Поиск в
  • Дополнительно...
Искать результаты, содержащие...
Искать результаты в...

TacTics

Замена передней подвески Audi A6 C5 в сборе

Рекомендованные сообщения

Фотоотчет детально отображает как проходит замена передней подвески в сборе Audi A6 C5.

Для того, чтобы произвести замену нам понадобится:

  • домкрат,
  • желательна яма,
  • «жидкий ключ»,
  • качественные головки на 16\18,
  • очень желателен накидной (кривой) ключ на 16\18, который значительно облегчит работу,
  • молоток.

На одном из этапов ремонта будет необходим съемник рулевых с широкой «лапой», а также стяжки для пружин, дешевыми лучше не обходится.

 

Цитата

Не забудьте прокачать амортизатор.

 

А после того как рычаги с амортизатором заменены самое время отправится на развал/схождение.

 

1. Ослабляем болты переднего колеса.Домкратим автомобиль и ставим на надежный упор. Снимаем колесо. Щёткой, очищаем все болты и гайки от грязи. Особое внимание уделяем пазам верхней части поворотного кулака, где крепятся верхние рычаги. Обратите внимание на очищенный паз (слева) и неочищенный (справа). Если наблюдаете у себя похожую ситуацию, их необходимо тщательно вычистить и пролить «Жидким ключом»

Скрытый текст

1.jpg

 

2. Единой методики по замене подвески нет – с какой стороны начать, сверху или снизу – решать Вам. Можно сделать так: откручиваем 2 болта крепления скобы суппорта и снимаем тормозной суппорт (со скобой) и тормозной диск. Суппорт подвешиваем к кузову на проволоку. Запрещается вывешивать суппорт на тормозном шланге!

Скрытый текст

2.jpg

 

3. Необходимыми головками и ключами ослабляем все гайки и болты передней подвески! Очень важный момент. Перед откручиванием, аккуратно, молоточком обстукиваем все гайки и болты.

Скрытый текст

3.jpg

 

4. Откручиваем гайку крепления болта верхних рычагов. Проворачиваем болт (уже без гайки, ключом). Затем аккуратно выбиваем молотком.

Скрытый текст

4.jpg

 

5. Если болт закисает и не идет – вариантов для его съёма много. Например греть поворотный кулак и выбивать одновременно проворачивая болт за шляпку (поэтому не торопитесь с решениями «махать шашкой», а тщательно продумайте последовательность действий).

Скрытый текст

5.jpg

 

6. Но не торопитесь вынимать болт (достаточно убедится, что он выходит).

Скрытый текст

6.jpg

 

7. Выкручиваем болт амортизатора. Откручиваем болты и гайки тяг (серьги) стабилизатора к переднему нижнему рычагу.

Скрытый текст

7.jpg

 

8. Затем необходимо ослабить нижние рычаги, для чего откручиваем гайки обоих рычагов, но не до конца, а вровень с краем болта. Устанавливаем съёмник. Палец нижних рычагов имеет диаметр около 20-25 мм. То есть «лапа» съёмника должна быть широкой.

Скрытый текст

8.jpg

 

9. Верхний болт рычагов доступен для снятия, нижние рычаги также. Выкручиваем болт верхних рычагов и аккуратно, молоточком выбиваем его из кулака. Поворотный кулак ставим на упор, если не снимали ШРУС.

Скрытый текст

9.jpg

 

10. Снимаем нижние рычаги. Для выкручивания задних нижних рычагов от кузова, Вам необходимо будет приопустить подрамник.

Скрытый текст

10.jpg

 

11. Т.к. в комплекте с подвеской шли болты подрамника (кстати, старый болт оказался слегка гнутым), был полностью выкручен болт подрамника и ключом выкручен болт рычага, насколько это получилось (болт упирается в тормозные трубки).

Скрытый текст

11.jpg

 

12. Заодно диагностировано состояние сайлентов подрамника.

Скрытый текст

12.jpg

 

13. Далее, взявшись за болт и потянув его вниз, а также вывернув рычаг в нужную сторону, выкручиваем старый болт. Потом, взяв новый болт вкрутите его в подрамник до упора не протягивая. Таким образом будут заменены (по очереди) все болты подрамника.

Скрытый текст

13.jpg

 

14. Чтобы в дальнейшем не опускать подрамник – поставьте болты наоборот – гайкой смотрящей назад, а не вперед. Нет принципиально никакой разницы, кроме существенного облегчения дальнейших работ.

Скрытый текст

14.jpg

 

15. Отличие рычагов оригинал от лемфердера.

Скрытый текст

15.jpg

 

16. Снимаем рулевой наконечник.

Скрытый текст

16.jpg

 

17. Для этого выкручиваем сначала верхний болт, а потом переднюю гайку и выбиваем палец. Далее – ослабив контргайку (но запомнив как она стояла) руками выкручиваем наконечник. После чего верхние рычаги отстыкованы от поворотного кулака. Нижние рычаги и тяги стабилизатора сняты. Рулевой наконечник снят. Поворотный кулак стоит на упоре.

Скрытый текст

17.jpg

 

18. Затем переходим к снятию стойки:Откручиваем из под капота 3 болта и вынимаем стойку.

Скрытый текст

18.jpg

 

19. Следующий этап: разборка стойки. Откручиваем 2 гайки и снимаем верхнюю чашку от амортизационной стойки.

Скрытый текст

19.jpg

 

20. Тут понадобятся качественные (!) стяжки пружин. Стягиваем пружину – захватывая максимально большее количество витков, т.к. даже 1 не зажатый виток способен весьма сильно выстрелить. Усилие там огромное! Далее специальной головкой на 18 откручиваем гайку амортизатора, а шестигранником удерживаем шток амортизатора от проворачивания. Накидной ключ (даже «кривой») туда не пролезет, накиньте головку. Через головку поставьте шестигранник и удерживая его – газовым ключом за головку отверните гайку. Снимаем верхние опоры, пружину, пыльник и отбойник.

Скрытый текст

20.jpg

 

21. Проверяем состояние нижних отбойников (резинки).Собственно вот и весь процесс разборки. Сборку начинаем со стойки амортизатора.

Скрытый текст

21.jpg

 

22. Не забываем прокачать амортизатор! Устанавливаем нижний отбойник на чашку амортизатора. Устанавливаем сжатую пружину. Сверху в обратном порядке ставим чашку с установленным пыльником и отбойником. Устанавливаем верхнюю опору и закручиваем гайку.

Скрытый текст

22.jpg

 

23. Обратите внимание, чтобы концы витков пружины не отошли от крайних упоров. Схема ориентации витков:

Скрытый текст

23.jpg

 

24. Затем — сборка верхней чашки. Снимаем старые рычаги. По аналогии, устанавливаем новые, соблюдая угол установки.

Скрытый текст

24.jpg

 

25.От выступающего вперед края чашки до рычага необходимо выдержать расстояние в 57 мм с допуском +- 2 мм. Устанавливаем верхнюю чашку на амортизатор и прикручиваем 2 гайками с усилием 20 Нм. Устанавливаем стойку в нишу колесной арки и прикручиваем 3мя болтами (не затягивая). Устанавливаем нижние рычаги. Крепим рычаги к поворотному кулаку (не затягивая).

Скрытый текст

25.jpg

 

26. Устанавливаем верхние рычаги к поворотному кулаку, отгибая их вниз руками.

Скрытый текст

26.jpg

 

27. Дополнительно были заменены сайленты стабилизатора – откручиваем 2 гайки – опускаем стабилизатор вниз и меняем резинку, предварительно обезжирив поверхность. Условие: запрещается наносить масло. Закручиваем 2 новых гайки.

Скрытый текст

27.jpg

 

28. Устанавливаем «серьги» — тяги стабилизатора – не забывая про правильную их ориентацию. Крепим амортизационную стойку к нижнему рычагу. Устанавливаем рулевые наконечники. Для этого: берем старый наконечник – ставим в упор к стенке. Новый ставим рядом. Помечаем положение гайки (переносим со старого на новый). Снимаем гайку со старого и перекручиваем на новый на тоже расстояние – смысл в том, чтобы не сильно сбить углы установки колес и без особых хлопот доехать до сход-развала. Дополнительно можно снять пыльники с рейки и промазать шаровые пальцы синтетической смазкой. Руль станет ходить несколько легче. Плюс подтянуть гайку на 38 (крепящую этот самый палец).

Скрытый текст

28.jpg

 

29. Вкручиваем новый наконечник в тягу рейки. Зажимаем гайку. Устанавливаем наконечник в поворотный кулак. Фиксируем его большим болтом. Только после этого вкручиваем верхний (маленький).

Скрытый текст

29.jpg

 

30. Затягиваем 3 болта верхней чашки амортизационной стойки – усилие затяжки 75 Нм. Остается сделать протяжку рычагов – помните – там где есть сайлентблоки. А именно: крепление амортизатора к нижнему рычагу, крепление нижних рычагов к кузову, тяга стабилизатора – все это затягивается только стоя на колесах!.. Остальные шаровые тяните на поддомкраченной ступице, хотя это не принципиально. Не забываем про сход развал.

Скрытый текст

30.jpg

 

31. Посадка автомобиля ДО.

Скрытый текст

31.jpg

 

32. Посадка автомобиля ПОСЛЕ.

Скрытый текст

32.jpg

 

 

Лучшая стимуляция это не только материальность, а иногда простое человеческое спасибо. Нажимай computerworld_consultancy_icon.png помни об этом!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.


  • Сейчас на странице

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.


  • Похожие публикации

    • Автор: TacTics
      Зачастую на Ауди А8 тип D3/4E замену масла в АКПП производят на СТО как полагается, но если нет времени, то можно произвести частичную смену жидкости ATF в автоматической коробке можно своими руками. Какие нужны инструменты, что где откручивать и как менять масло в целом, смотрите на видео.
        Для того чтобы снять поддон коробки автомат ZF 6HP26 нужно открутить 4 болта крепления рейки перекрывающей доступ к некоторым болтам поддона. Крепящие болты поддона коробки откручиваются торгсом Т27. Но перед этим выкрутить сливной болт (шестигранником на 5) и слить часть масла из сливного отверстия (при снятии поддона будьте аккуратны не облейтесь поскольку часть жидкости останется в поддоне). Всего из коробки сольется около 6 литров масла.
      Магниты для сбора стружки как и сам поддон следует очистить перед установкой. Также не забывайте менять масляный фильтр коробки.
      Заливное отверстие, оно же отверстие уровня, как не странно также находится внизу поддона (закрыто болтом под шестигранник на 17). Заливается масло не быстро, при помощи большого шпица, частями по 3 литра. Проверяется уровень масла при температуре коробки 35-40 градусов.
       
       
    • Автор: TacTics
      В периодическое ТО Ауди Q5, помимо прочих процедур, входит также замена салонного фильтра. Это значит, что данный расходник нуждается в регулярной замене, что вполне под силу проделать своими руками.
      Где находится, когда менять, какой салонный фильтр ставить на Q5
      Салонный фильтр Ауди Q5 расположен под бардачком за защитной панелью. Периодичность замены салонного фильтра Ауди Q5 составляет 15,000 км пробега.  
      На Ауди Q5 подойдут такие фильтра: VAG 8K0 819 439 (оригинал), FILTRON K 1278 и MANN-FILTER CU 2450. Если оригинальный фильтр обойдется примерно в 1000 с небольшим рублей, то аналоги можно купить за 400-600. Как поменять салонный фильтр Ауди Q5
      Замена салонного фильтра Ауди Q5 начинается со снятия защитной панели под бардачком, которая крепится парой пластиковых фиксаторов. Они выкручиваются от руки. Сняв панель, можно стащить крышку салонного фильтра, потянув ее вправо.
      После этого можно вытащить старый салонный фильтр и установить новый. Частый вопрос, который мучает водителей при этой замене — "какой стороной ставить салонный фильтр" — здесь решается просто. Форма фильтра не позволит установить его неправильным образом.
       
       
    • Автор: TacTics
      В этом видеоролике Вы увидите не только как снять обшивку двери Ауди Q5 но и как снять полностью саму дверь для каких-либо манипуляций с ней, таких как ремонт или шумоизоляция.
      И так начиная со снятия карты двери, — процедура не займет много времени, поскольку ее крепление элементарное, всего лишь 4 болта, два с которых на виду и 2 за пластиковой накладкой. После чего начиная с низу можно сдергивать обшивку. А чтобы демонтировать дверь, то тоже работы не много. Сначала вынуть штекер, затем открутить шестигранником болты крепящие дверь к петлям и ограничитель.
       
       
    • Автор: TacTics
      Владельцы Audi Q7 вполне могут справляться с заменой салонного фильтра самостоятельно, не обращаясь на сервис, ведь процедура очень и очень простая. Смотрите наглядную видеоинструкцию по замене фильтра салона на примере Ауди Q7 2008 года выпуска с дизельным двигателем 3,0 л. дабы не упустить важных моментов.
      Где находится и что нужно для замены
      Чтобы поменять салонный фильтр на Ауди Ку7 понадобится крестовая отвертка и несколько минут. Салонный фильтр в Audi Q7 находится в ногах переднего пассажира за пластмассовой защитой которая крепится на клипсах. Фильтр скрывается за пластмассовой черной крышкой на шурупах.
      Как поменять салонный фильтр на Q7
      Открываем пассажирскую дверь и внизу в ногах под бардачком снимаем пластиковый пыльник. Там три клипсы, их просто выдергиваем, после чего снимаем разъем с лампы и вытаскиваем пластмассовую защиту.
      Снизу черной крышки (за которой и размещен сам фильтрующий элемент) есть 2 самореза, головка на 5,5. Открутили шурупы, снимаем крышку и вытаскиваем фильтр. Дабы не намусорить в салоне можно подстелить тряпку или пакет.
      Берем новый фильтр, в данном случае это не оригинал, а аналог от фирмы GoodWill AG286CFC, (угольный). Вставляем стрелкой к отопителю, на место, закрываем крышкой и наживляем оба самореза.
      Ставим на место пыльник, надеваем разъемная лампу, заводим две направляющих в пазы и защелкиваем 3 клипсы. Всё – на этом замена салонного фильтра Audi Q7 закончена.
       
       
    • Автор: TacTics
      Продемонстрируем замену переднего правого ступичного подшипника на Audi Q7, 2009 года выпуска. Меняем подшипник из-за гула, который нарастает при наборе скорости. Для перепрессовки подшипника понадобится гидравлический пресс или тиски.
      Диагностика и выбор подшипника
      При значительном износе подшипника, достаточно поддомкратить колесо и покрутить его руками. Во время вращения вы услышите нехарактерный шум. Если подшипник только начинает разрушаться, вы не услышите шума при вращении колеса руками. В таком случае диагностику нужно производить на ходу. При повороте направо усиливающийся гул говорит об изношенном подшипнике с левой стороны, соответственно при повороте налево усиливающийся гул говорит об изношенном правом подшипнике.
      Оригинальный передний ступичный подшипник VAG — 7L0498287. Аналоги: Meyle 100 650 0008, SNR R154.59, FAG 713 6106 30, SKF VKBA3645.
      Инструменты и материалы для работы
      домкрат; ключ для колесных болтов; вороток с трещоткой; силовой вороток; съемник пальцев рулевых и шаровых пальцев; шестигранник на шесть; Torx T30, 40; проникающая смазка; накидной ключ на тринадцать; головка на тринадцать, семнадцать; двенадцатигранная головка на тридцать два; молоток; шлицевая отвертка; щипцы для снятия стопорных колец; болгарка; зубило; тиски; динамометрический ключ.  
      1. Для замены ступичного подшипника нам нужно полностью демонтировать поворотный кулак. Для начала поддомкрачиваем и снимаем колесо. Далее ставим деревянный брус под порог и опускаем на него автомобиль.
       
      2. Отворачиваем гайку крепления рулевого наконечника и выпрессовываем палец съемником. Если съемника нет, можно ударить несколько раз молотком в торец уха куда входит палец и он выйдет. По такому же принципу извлекаются пальцы шаровых опор.
       
      3. Отворачиваем гайку крепления рулевого наконечника и выпрессовываем палец съемником. Если съемника нет, можно ударить несколько раз молотком в торец уха куда входит палец и он выйдет. По такому же принципу извлекаются пальцы шаровых опор.
       
      4. Выворачиваем кулак в сторону и с обратной стороны откручиваем две точки крепежа тормозного шланга. Болты под шестигранник на шесть и Torx T30.
       
      5. Выворачиваем кулак в сторону и с обратной стороны откручиваем две точки крепежа тормозного шланга. Болты под шестигранник на шесть и Torx T30.
       
      6. Вынимаем разъем питания датчика ABS и вынимаем провод из трех креплений который идет на датчик износа колодок.
       
      7. Вынимаем разъем питания датчика ABS и вынимаем провод из трех креплений который идет на датчик износа колодок.
       
      8. Вынимаем разъем питания датчика ABS и вынимаем провод из трех креплений который идет на датчик износа колодок.
       
      9. Теперь нам нужно снять суппорт. Разводим колодки с помощью шлицевой отвертки, снимаем пружинную скобу, отворачиваем болты направляющих осей и демонтируем суппорт. После снятия суппорт подвязываем к пружине. Болты направляющих удобно откручивать накидным ключом на тринадцать.
       
      10. Теперь нам нужно снять суппорт. Разводим колодки с помощью шлицевой отвертки, снимаем пружинную скобу, отворачиваем болты направляющих осей и демонтируем суппорт. После снятия суппорт подвязываем к пружине. Болты направляющих удобно откручивать накидным ключом на тринадцать.
       
      11. Отворачиваем ступичную гайку и болт крепления тормозного диска. Если у вас нет пневматического пистолета, гайку лучше сорвать пока машина стоит на колесах. Ступичная гайка под двенадцатигранную головку на тридцать два, а болт крепежа диска под Torx T40.
       
      12. После откручивания обстукиваем диск и снимаем его.
       
      13. Отворачиваем три болта и снимаем защитный кожух. Болты под головку на тринадцать.
       
      14. Отворачиваем три болта и снимаем защитный кожух. Болты под головку на тринадцать.
       
      15. Отворачиваем верхнюю и нижнюю гайку крепежа пальцев шаровых. Гайки под головку на семнадцать.
       
      16. Съемником выпрессовываем вначале верхний палец, затем нижний. Если съемника нет, можно выбить пальцы молотком, как и на рулевом наконечнике.
       
      17. Вынимаем привод из поворотного кулака и демонтируем его.
       
      18. Далее нужно перепрессовать подшипник. Если у вас нет гидравлического пресса, рекомендуем отдать кулак на СТО где вам за пять минут заменят подшипник. Для тех у кого есть пресс. Ставим кулак на пресс и с помощью оправки нужного диаметра выпрессовываем ступицу из подшипника. Когда подшипник сильно изношен внутренняя обойма остается на ступице.
       
      19. Далее нужно перепрессовать подшипник. Если у вас нет гидравлического пресса, рекомендуем отдать кулак на СТО где вам за пять минут заменят подшипник. Для тех у кого есть пресс. Ставим кулак на пресс и с помощью оправки нужного диаметра выпрессовываем ступицу из подшипника. Когда подшипник сильно изношен внутренняя обойма остается на ступице.
       
      20. Зажимаем ступицу в тиски и с помощью болгарки подрезаем внутреннюю обойму подшипника. После того как немного подрезали перерубаем обойму зубилом или сбиваем ее из ступицы.
       
      21. Зажимаем ступицу в тиски и с помощью болгарки подрезаем внутреннюю обойму подшипника. После того как немного подрезали перерубаем обойму зубилом или сбиваем ее из ступицы.
       
      22. Зажимаем ступицу в тиски и с помощью болгарки подрезаем внутреннюю обойму подшипника. После того как немного подрезали перерубаем обойму зубилом или сбиваем ее из ступицы.
       
      23. Обстукиваем стопорное кольцо подшипника и снимаем его. Для снятия кольца нужны щипцы для стопорных колец.
       
      24. Обстукиваем стопорное кольцо подшипника и снимаем его. Для снятия кольца нужны щипцы для стопорных колец.
       
      25. Обстукиваем стопорное кольцо подшипника и снимаем его. Для снятия кольца нужны щипцы для стопорных колец.
       
      26. После снятия кольца переходим на пресс и выпрессовываем подшипник.
       
      27. После снятия кольца переходим на пресс и выпрессовываем подшипник.
       
      28. Запрессовываем ступичный подшипник магнитным кольцом вниз. Упор делаем на внешнюю обойму и запрессовываем подшипник до упора.
       
      29. Запрессовываем ступичный подшипник магнитным кольцом вниз. Упор делаем на внешнюю обойму и запрессовываем подшипник до упора.
       
      30. Устанавливаем стопорное кольцо. Будьте осторожны и прикрывайте кольцо рукой.
       
      31. Запрессовываем ступицу в подшипник. Упор делаем на внутреннюю обойму.
       
      32. Запрессовываем ступицу в подшипник. Упор делаем на внутреннюю обойму.
       
      33. Производим обратную сборку и обязательно затягиваем ступичную гайку с моментом 500 Нм. Произвести затяжку удобнее когда автомобиль на колесах через декоративную крышку в колесном диске.
       
    • Автор: TacTics
      Согласно регламенту пришло время заменить масло в автомобиле Audi Q7 2008 года выпуска, двигатель 3 литра TDI дизель, автомат, полный привод. Пробег составляет – 135 000 км. Вместе с маслом в список ТО Ауди Q7 также входит замена воздушного фильтра, салонного фильтра и само собой масляного. А также, как раз на данном пробеге, предусматривается еще и замена топливного фильтра.
      Замена масла и масляного фильтра
      Замену масла произведем экспресс-заменой, то есть не выкручивая сливной болт, а откачивая вакуумным насосом из отверстия под масляный щуп. Такой аппарат есть только на СТО, но сама процедура отличается лишь тем что шаг со сливом масла из сливного отверстия будет упущен.
      И так, снимаем защитную крышку двигателя, откручиваем колпак масляного фильтра головкой на 32. Берём ванночку, и убираем фильтр в ванночку. Вытаскиваем старый фильтр, меняем резинку на крышке, откачиваем из стакана масляного фильтра масло, которое там осталось (это можно сделать большим медицинским шприцем). После чего протираем крышку, снимаем старую прокладку, берем новый оригинальный фильтр, номер 057-115-561-M, в комплекте которого идет фильтр и уплотнительное кольцо.
      Фильтр снимается с крышкой, а ставится сначала в стакан. Одеваем кольцо, и проходимся по кругу, чтобы кольцо стояло одинаково ровно, чтобы оно было не перевёрнуто. После чего берем фильтр и устанавливаем его. Смазываем резинку, маслом или силиконом, закрываем колпак и закручиваем его, как показано на крышке 35 ньютона-метров. После чего выкачиваем масло через щуп.
      Вставляем в щуп шланг, подсоединяем и включаем вакуум – откачиваем. Получилось без малого 8 литров. Берем оригинальное масло LongLife III, номер его G 052 195 M4. Вытаскиваем трубку, берем масло и заливаем. Проверяем уровень предварительно, сейчас по максимуму, пока не добавляем, а после того, как заведем автомобиль, отстоится, стечет и потом уже дольем масло до уровня.
      Замена воздушного фильтра
      Теперь на Audi Q7 3.0 TDI меняем воздушный фильтр. Отщелкиваем две защелки, отводим крышку, немного приподнимаем её, достаем фильтр. Закрываем воздухозаборник, берем новый фильтр фирмы MAN C 39 219 (в оригинале это фильтр с ном. 7L0129620), аккуратно устанавливаем его на место. Кстати чтобы его правильно установить и меньше мучатся крышку короба фильтра надо снимать полностью (отсоединить воздушный патрубок и шланг вентиляции), так будет удобнее. Если снять полностью крышку, можно быть уверенным в том, что фильтр будет установлен правильно. Разместили фильтр ровно, и теперь на место ставим крышку. При этом крышка заходит без перекосом – без усилий она встаёт в пазы. Защелкиваем оба фиксатора и цангу, которая находится сзади. Одеваем зеленый колпачок, трубку вентиляции переднего моста. Заправляем трубку, одеваем разъем и хомут.
      Замена топливного фильтра
      Топливный фильтр в Audi Q7 с дизельным двигателем находится тоже под капотом. Откручиваем 4 винта под ТОРКС-30, ставим ванночку под фильтр, поднимаем крышку. Здесь должна быть ручка, и за ручку его поднимаем. Снимаем уплотнители и поставим новые. Берем новый фильтр фирмы FRAM C 11 045. Устанавливаем его на место, меняем уплотнители на новые, которые идут в комплекте.
      Включаем зажигание, прокачиваем систему, смотрим чтобы нигде никаких подтеков не было. Выключаем зажигание, насос продолжает качать. Запускаем двигатель, пусть немного поработает. Система сама прокачивает воздух. После этого заглушим двигатель и проверим уровень масла.
       
      Далее на очереди замена салонного фильтра Ауди Q7, но там ничего сложного нету.
       
       
    • Автор: TacTics
      Эта инструкция будет полезной малоопытным владельцам автомобиля Audi Q7 у которых не открываются двери с брелка из-за севшей батарейки. На примере Ауди Ку7 2008 года выпуска, двигатель 3 литра, турбодизель, рассмотрим как происходит замена батарейки в элкстронном ключе.
        В брелоке села батарейка, машина не открывается. В принципе, когда с ключом подходишь, потянул ручку – он должен открыть, но этого не происходит. Поэтому берём батарейку, и меняем.
      Берем брелок, переворачиваем задней крышкой, взяв отвертку, поддеваем аккуратно, чтобы не царапать, подняв крышечку открываем ключ.
      Крышка открыта, батарейка стоит вниз плюсом, в крышку. Маркировка элемента питания — CR2032. Берем новую батарейку, устанавливаем её в крышку и защелкиваем. В принципе, в брелоке контакты можно обезжирить спиртом, также в ключе можно протереть пыль, которая попадает во внутрь.
      Закрываем крышку, пробуем – всё, брелок снова стал видеть автомобиль: закрылся и открылся. На этом замена батарейки в брелоке Audi Q7 окончена.
       
       
  • Мы им доверяем на все 100%!

  • Реклама

×
×
  • Создать...

Важная информация

Политика конфиденциальности Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.