Перейти к публикации
Поиск в
  • Дополнительно...
Искать результаты, содержащие...
Искать результаты в...
TacTics

Как устранить свист ремня генератора

Рекомендованные сообщения

как устранить свист ремня.jpgВ процессе эксплуатации автомобиля владелец сталкивается с множеством проблем, в число которых входит и неприятная ситуация с ремнем генератора. Он начинает, казалось бы без причины, «свистеть», и догадаться сразу почему так происходит — не так уж и просто. В нашем случае, речь не идет об изношенном или старом ремне. Здесь все понятно – заменил и все дела. Нет, все гораздо интереснее, и, как в захватывающем английском детективе, будем искать причинно-следственную связь.

Итак, почему же «свистит» новый ремень генератора? Как оказывается, на это есть несколько причин и все они представлены ниже.

Кратко о навесном ремне

Ременная передача – это самый распространенный способ передачи вращения ротору генератора. Используется метод уже давно и отличается от прочих своей простотой: всего два шкива на валах, которые соединяются ремнем.

Сам ремень отвечает за многое. Именно на него ложится ответственность передачи вращения от шкива к шкиву. Следует знать, что одна часть ремня натянута сильнее другой. Именно разность этих натяжений и определяет тяговое усилие и его коэффициент.

Ремень обеспечивает четкую передачу и отличается бесшумностью в работе. Качественные изделия способны выдерживать длительные нагрузки, сглаживать толчки и рывки. Они компактны, занимают мало места, но приводят в действие одновременно несколько важных узлов автомобиля: генератор, помпу, компрессор кондиционера и насос ГУР.

Ротор генератора обязан постоянно вращаться. Этому способствует как раз ременное соединение с коленвалом. Шкивы, которые прикручиваются на валы генератора и коленвала, соединяются ремнем, обязательно гибким.

«Свист» ремня схож с отвратительным лязгом. Вызывается он тем, что ремень проскальзывает. Звук от такого свиста неприятен и услышать его можно на большом расстоянии. Разумеется, ездить в такой ситуации не следует.

Свист ремня и его причины

Некоторые автомобилисты ссылаются на то, что якобы ремень попался некачественный и проводят замену, но все начинается по новой. По этой причине, чтобы не потерять драгоценное время и лишние деньги, рекомендуется провести осмотр всей ременной передачи. Анализ условий, при которых появляется свист – наиболее полезное суждение, которое выносит владелец автомобиля.

Проверка сводится к следующим действиям:

  • проверяется целостность ремня (согласимся с версией, что сегодня даже новые изделия могут быть некачественными);
  • проверяется степень натяжения (как известно, из-за слабого натяжения часто происходят скрипы ремня);
  • проверяется чистота вала (еще одна причина «свиста», о чем подробно написано ниже);
  • проверяется линия двух шкивов на смещение.

5 причин свиста ремня генератора.jpg

Пять основных причин почему свистит генератор

Ниже приводится список самых распространенных причин «свиста» ремня генератора:

  1. Чистота деталей автомобиля – важное правило, которое обязан соблюдать владелец транспортного средства. Масло, которое случайно попало на ремень или вал, становится причиной неприятного писка. Происходит это из-за того, что ремень теряет былое сцепление с поверхностью вала и проскальзывает.
    Цитата

    Если снять ремень, а затем хорошенько удалить все следы масла при помощи тряпки, пропитанной бензином, то проблему удастся решить.

     

  2. Ремень может просто провиснуть и слабое натяжение станет причиной «свиста». Решение достаточно очевидное — надо будет заглянуть под капот, проверить, как затянут ремень и если слабо, то подтянуть.
  3. «Свист» может начаться из-за неправильной линии шкивов. Как известно, два шкива должны находиться строго по одной линии и незначительный уклон приводит к неприятному звуку.
    Цитата

    Надо проверить смещение и выставить шкивы, как нужно.

     

  4. Чересчур тугой ремень тоже может привести к «свисту». Автовладельцы наверняка знают, что очень жесткий ремень не дает шкивам нормально вращаться. Особенно часто такая ситуация наблюдается в холодное время года и свист прекращается, как только двигатель прогревается и ремень вновь обретает свою форму;
  5. Вышедший из строя подшипник может стать причиной «свиста» навесного ремня. Меняем подшипник на новый и все дела.

 

Перечисленные выше положения – основные. Но это не значит, что других причин быть не может. Самое главное – это своевременно реагировать на проблему и принимать неотложные меры по их устранению, тогда вы забудете, как свистит ремень генератора.


Лучшая стимуляция это не только материальность, а иногда простое человеческое спасибо. Нажимай computerworld_consultancy_icon.png помни об этом!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.


  • Сейчас на странице

  • Похожие публикации

    • Автор: TacTics
      Обычному автовладельцу демонтаж турбины с автомобиля Ауди Q7 врятли может понадобится, разве чтобы отвезти в сервис, для её ремонта, если возникли какие либо неисправности, но для любознательных стоит посмотреть наглядное видео как снять турбину на Audi Q7 с двигателем 3.0 TDI BUG своими руками.
      Для работы вам понадобится:
      разжимные щипцы (для снятия хомутов); бита торгс Т30; головка «звездочка» М10; головка на «12» отвертка. Турбина располагается за двигателем под защитным кожухом, поэтому чтобы к ней подобраться придется отсоединять мешающие трубочки, воздушный патрубок и откручивать защиту. Кроме этого для демонтажа будем откручивать: привода заслонок, воздуховод интеркуллера. Болты крепления турбины Audi Q7 3,0 TDI расположены в весьма не удобных местах, поэтому чтобы все разглядеть смотрите внимательно видео ролик.
       
       
    • Автор: TacTics
      Подробный фотоотчет о том, как заменить ремень газораспределительного механизма (ГРМ) и маслосъемные колпачки (МСК) на автомобиле Ауди A100/S4 с мотором 2.2 л.
      Примененные при ремонте запчасти:
      Колпачок маслосъемный, номер по VAG 027109675 20 штук; Цепь ГРМ, номер по VAG 077109120; Ремень ГРМ, номер по VAG 054109119Н; Ремень поликлиновой, номер по VAG 054903137B; Ролик ГРМ, номер по VAG 078109244F; Ролик поликлинового ремня, номер по VAG 059145276; Подшипник вискомуфты вентилятора, номер по VAG 077115136A; Сальник распредвала, номер по VAG 068103085E; Сальник коленвала, номер по VAG 054115147B; Прокладка клапанной крышки, номер по VAG 034198025F; Помпа, номер по VAG 054121004AX; Прокладка помпы, номер по VAG 035121043; Болт распредвала, номер по VAG N90256202; Болт коленвала, номер по VAG 034105229A; Шестерня коленвала, номер по VAG 034105263A.  
      1. Потянув на себя, снимаем короткую и длинную решетки в бампере.
       
      2. Откручиваем саморезы крепления «ресничек» под фарами, снимаем реснички.
       
      3. Головкой на 13 откручиваем два болта крепления бампера под фарами.
       
      4. Головкой на 13 откручиваем два болта крепления бампера снизу.
       
      5. Аккуратно тянем бампер на себя, освобождая боковые крепления бампера, снимаем бампер. Отщелкиваем от бампера датчик температуры наружного воздуха. Откручиваем четыре винта крепления боковых пластиковых накладок радиатора, снимаем накладки.
       
      6. Откручиваем саморезы верхних креплений, снимаем крепления.
       
      7. Откручиваем крепления «ресничек» фар справа и слева, снимаем крепления.
       
      8. Откручиваем гайки сайлентблоков радиатора справа.
       
      9. Проделываем аналогичную процедуру и слева.
       
      10. Откручиваем саморезы крепления воздухозаборника к радиатору.
       
      11. Отводим правую часть радиатора вперед и закрепляем в таком положении.
       
      12. В оригинале используется специальное крепление 3251.
       
      13. Откручиваем восемь винтов крепления верхней панели и четыре винта крепления фар. Снимаем верхнюю панель и отводим в сторону. Крепления троса капота можно не откручивать, чтобы затем не регулировать открывание капота. Таким образом, дальнейшие действия по замене ремня ГРМ происходят без разгерметизации системы кондиционирования и охлаждения.
       
      14. Откручиваем четыре болта крепления вентилятора к вискомуфте, снимаем вентилятор.
       
      15. Откручиваем болт крепления кожуха поликлинового ремня, снимаем кожух.
       
      16. Рожковым ключом на 17 сжимаем пружину натяжителя поликлинового ремня, вставляем в отверстие стопор.
       
      17. Откручиваем три болта крепления натяжителя, снимаем натяжитель.
       
      18. Затем снимаем поликлиновой ремень.
       
      19. Рожковым ключом на 27 стопорим шкив насоса ГУР, откручиваем три болта крепления шкива.
       
      20. После этого снимаем сам шкив.
       
      21. С помощью специального стопора фиксируем шкив коленвала.
       
      22. Используя мощный вороток с головкой на 27, ослабляем центральный болт шкива коленвала. Момент затяжки очень большой и болт к тому же сидит на клею, поэтому использовать стопор и крепкий вороток просто необходимо. Ослабляем также болт крепления шестерни распредвала.
       
      23. Не снимая стопор шкива, ослабляем четыре болта крепления шкива к шестерне коленвала.
       
      24. Болты шкифа коленвала.
       
      25. Чтобы легче было крутить ГРМ, выкручиваем свечи зажигания. Откручиваем три винта крышки катушек зажигания, снимаем крышку с катушками.
       
      26. После того, как сняли крышку — выкручиваем свечи.
       
      27. Прокручивая ГРМ за шкив коленвала, совмещаем метки:
      1) на шкиву коленвала;
       
      28. 2) на маховике распредвала;
       
      29. 3) на шестерне распредвала.
       
      30. Откручиваем три болта крепления натяжителя ремня ГРМ, предварительно ослабив болт крепления ролика натяжителя для его замены. Затем снимаем натяжитель.
       
      31. Снимаем шкив коленвала вместе с шестерней.
       
      32. Отручиваем два болта крепления нижнего кожуха ремня ГРМ, снимаем кожух, снимаем ремень ГРМ.
       
      33. Внимательно осмотрите шестерню на целостность шпонки.
       
      34. Если шпонка в плохом состоянии и практически сорвана, то лучше заменить шестерню на новую.
       
      35. Пока все разобрано и удобно подлезть, есть возможность отмыть двигатель.
       
      36.Красота!
       
      37. Используя тонкое зубило, наносим удар по гайке вискомуфты, откручивая её против часовой стрелки.
       
      38. Затем снимаем вискомуфту.
       
      39. Откручиваем три болта шкива вискомуфты, снимаем шкив.
       
      40. Откручиваем три болта крепления подшипника вискомуфты, снимаем подшипник с валом.
       
      41. Откручиваем болт крепления подшипника вискомуфты.
       
      42. Выпрессовываем подшипник вискомуфты.
       
      43. Новый подшипник запрессовываем подходящей головкой.
       
      44. Ослабляем хомут патрубка радиатора, снимаем патрубок.
       
      45. Откручиваем болты крепления насоса ГУР.
       
      46. Болт крепления насоса ГУР.
       
      47. Откручиваем три болта крепления помпы.
       
      48. Сдвигаем насос ГУР и вынимаем помпу.
       
      49. Ставим новую помпу, не забываем прокладку.
       
      50. Прикручиваем на место кронштейн насоса ГУР.
       
      51. Выцарапываем тонкой отверткой сальник коленвала.
       
      52. Новый сальник коленвала запрессовываем подходящей по диаметру оправкой, предварительно обильно смазав сальник маслом.
       
      53. Откручиваем до конца болт шестерни распредвала (смотрим при этом, чтобы метки не сбились), снимаем шестерню.
       
      54. Внимательно осматриваем шестерню распредвала на предмет целостности шпонки и распредвал на целостность паза под шпонку.
       
      55. Чтобы сменить сальник распредвала, нужно снять клапанную крышку. После снятия крышки приступаем к замене маслосъемных колпачков. Для начала ослабляем хомуты.
       
      56. После ослабления хомутов снимаем патрубки вентиляции.
       
      57. Откручиваем восемь болтов крепления клапанной крышки.
       
      58. Снимаем клапанную крышку.
       
      59. Проверяем метки на шестернях распредвалов.
       
      60. Метки должны находиться друг напротив друга на плоскости ГБЦ.
       
      61. Проверяем люфт межвальной цепи.
       
      62. Приступаем к откручиванию крышкы сальника выпускного распредвала.
       
      63. Затем, как открутили крышку — снимаем сальник.
       
      64. Откручиваем переднюю крышку впускного вала.
       
      65. Откручиваем крышки распредвалов. У выпускного сначала 2 и 4 крышки, затем 1, 3, 5.
       
      66. У впускного вала сначала 7 и 9 крышки, затем 6, 8, 10.
       
      67. Ослабляем гайки попеременно диагонально. Крышки пронумерованы, поэтому перепутать при установке не получится.
       
      68. Снимаем распредвалы.
       
      69. Вынимаем гидрокомпенсаторы из колодцев. Гидрики желательно ставить в те же места, откуда сняты, но если перепутали, то ничего страшного.
       
      70. Для того, чтобы рассухарить клапана, необходимо каким-то образом их застопорить. Делаем так: ставим первый цилиндр в положение нижней мертвой точки (НМТ), берем бельевую веревку и с помощью заточенной стальной спицы засовываем веревку в цилиндр, входит примерно 2,5-3 метра.
       
      71. Далее, проворачиваем коленвал (одеваем временно на место шестерню коленвала и шкив, притянув болтами, но не затягивая), подымаем поршень, до тех пор, пока не почувствуем сопротивление — значит веревка в цилиндре сжата.
       
      72. Теперь можно рассухаривать клапана, они будут упираться в веревку в цилиндре. Процесс рассухаривания прост: надо надавить на тарелку клапана и вынуть пинцетом или магнитной отверткой «сухарики». При работе с сухариками необходимо принять меры от их падения в укромные уголки ГБЦ — закрыть отверстия в ГБЦ чистой тряпкой.
       
      73. После снятия «сухариков», вынимаем верхнюю тарелку, большую и малую клапанные пружины, и видим в глубине маслосъемный колпачок.
       
      74. Для вынимания маслосъемного колпачка используйте цанговый съемник.
       
      75. Старые колпачки обычно задубевают и сидят очень крепко.
       
      76. Чтобы не повредить кромку нового маслосъемного колпачка при установке на клапан, нужно использовать специальный пластиковый колпачок, он обычно идет в комплекте с маслосъемными колпачками.
       
      77. Обильно смазываем маслосъемный колпачок маслом, одеваем на клапан и с помощью металлической трубки с внутренним диаметром 12 мм. (можно использовать трубчатый ключ на 12) проталкиваем колпачок и запрессовываем его до упора.
       
      78. Далее ставим на место пружины, верхнюю тарелку, нажимаем рассухаривателем на тарелку и вставляем «сухарики», зафиксировав их в пазу клапана. Работа довольно тонкая, места мало, можете использовать для этого два тонких длинных пинцета: с прямыми кончиками и с загнутыми. Переставте рассухариватель для замены МСК впускных клапанов и повторяем процедуру.
       
      79. После замены МСК на всех четырех клапанах цилиндра, проворачиваем коленвал, опуская поршень в НМТ, и вынимаем веревку из цилиндра. Повторяем всю процедуру для остальных цилиндров. Для замены МСК в пятом цилиндре рассухариватель ставим вот так.
       
      80. Одеваем цепь таким образом, чтобы метки на шестернях распредвала находились напротив друг друга.
       
      81. Перед прикручиванием распредвалов устанавливаем коленвал по вышеуказанным меткам, первый поршень в ВМТ. Прикручиваем и затягиваем крышки распредвалов: у выпускного сначала 1, 3, 5 крышки, затем 2 и 4; у впускного вала сначала 6, 8, 10 крышки, затем 7 и 9. Затягиваем гайки требуемым моментом попеременно диагонально. Для установки крышки сальника распредвала наносим немного герметика в указанных местах.
       
      82. Одеваем новый сальник на распредвал, но не до упора, предварительно обильно смазав рабочие кромки сальника маслом, одеваем крышку сальника, чуть подтягиваем гайки.
       
      83. С помощью подходящей оправки осаживаем сальник до упора и затягиваем гайки.
       
      84. Передняя крышка впускного вала закручивается без применения герметика.
       
      85. Одеваем новую прокладку на клапанную крышку.
       
      86. В комплекте с прокладкой идут два полукруглых уплотнения.
       
      87. Вставляем прокладки в канавки в задней части ГБЦ.
       
      88. Наносим герметик на стыки уплотнений в задней и передней части ГБЦ согласно рисунка.
       
      89. Задняя часть ГБЦ.
       
      90. Передняя часть ГБЦ.
       
      91. Одеваем клапанную крышку, затягиваем необходимым моментом, прикручиваем шланги вентиляции.
       
      92. Одеваем шестерню ГРМ на распредвал, метки как видим на месте, подтягиваем болт шестерни, не допуская проворачивания распредвалов. Болт рекомендуется ставить новый.
       
      93. Снимаем шкив коленвала с шестерней, одеваем новый ремень ГРМ, прикручиваем нижний кожух ремня. Прикручиваем шестерню к снятому шкиву.
       
      94. Обратите внимание, что на шестерне есть выступ, а на шкиву выемка под этот выступ, их надо совместить.
       
      95. Одеваем на коленвал шкив с шестерней.
       
      96. Наносим на центральный болт коленвала фиксирующий состав, закручиваем и подтягиваем болт, не допуская проворачивания коленвала.
       
      97. Прикрутите шкив вискомуфты.
       
      98. Также не забудьте прикрутить саму вискомуфту.
       
      99. Прикручиваем натяжитель ремня ГРМ с новым роликом, болты натяжителя не затягиваем, чтобы он свободно мог перемещаться в пазах.
       
      100. Одеваем ремень ГРМ на помпу и шестерню распредвала так, чтобы сторона ремня, проходящая через помпу не имела провисов и не была прослаблена.
       
      101. Ключом или головкой на 22 поворачиваем корпус натяжного ролика по часовой стрелке, тем самым натягивая ремень ГРМ.
       
      102. Затягиваем болты натяжителя.
       
      103. Натяжение ремня должно быть таким, чтобы можно было двумя пальцами повернуть ремень на 90 градусов, как показано на рисунке.
       
      104. Смотрим совпадение меток, прокручиваем коленвал за центральный болт на несколько оборотов, смотрим совпадение меток и натяжение ремня ГРМ. Если метки совпадают и ремень не ослаблен, то идем дальше. Если ремень ослаб или «разъехались» метки, то необходимо ослабить натяжитель, снять с шестерни распредвала ремень, выставить заново метки и повторить 3 предыдущих шага. Одеваем на шкив коленвала стопор, упираем его в балку и затягиваем центральный болт коленвала.
       
      105. Не снимая стопор, затягиваем четыре болта шкива коленвала.
       
      106. Не снимая стопор затягиваем болт шестерни распредвала.
       
      107. Одеваем верхний кожух ремня ГРМ, фиксируем защелками.
       
      108. Одеваем и затягиваем шкив насоса ГУР.
       
      109. Меняем ролик натяжителя поликлинового ремня. При отсутствии тисков, его можно закрепить на два болта на его кронштейне роликом вверх.
       
      110. Снимаем крышечку.
       
      111. Откручиваем болт крепления ролика.
       
      112. Меняем ролик на новый, затягиваем болт ролика, ставим натяжитель на место.
       
      113. Одеваем поликлиновой ремень так, как показано на рисунке.
       
      114. С помощью рожкового ключа ослабляем натяжитель и вынимаем стопор, ремень при этом натягивается. При натянутом поликлиновом ремне подтягиваем гайку вискомуфты, прикручиваем вентилятор к вискомуфте. Собираем «морду» в обратном порядке, вкручиваем свечи, ставим крышку с катушками зажигания.
       
    • Автор: TacTics
      Небольшая и обобщающая, но информативная видео-инструкция о том, как производится замена ремня ГРМ, маслосъемных колпачков без снятия головки блока цилиндров, а также помпы и термостата на автомобиле Audi 80 B4 (Ауди 80 Б4) со знаменитым двигателем объемом 2,8 литра.
      Из подготовительных процедур — скидываем шкив с гидроусилителя руля, откручиваем болты и снимаем приводной ремень, натяжной ролик, шкив коленвала и другие детали, как на видео. Принимайтесь к выполнению процедуры, если имеется опыт в подобных ремонтах.
       
       
    • Автор: TacTics
      Уважаемые любители колец!
      Если у Вас возникли вопросы по работе форума, проблемы с приложением, проблемы с авторизацией на форуме или у Вас есть интересные предложения, требующие персонального рассмотрения Администрацией  AUDIFAN Клуба, то Вы всегда можете связаться с Администрацией и решить любые вопросы.
       
      @TacTics - Владелец и Администратор клуба AUDIFan.
       
       
    • Автор: TacTics
      Предлагаю выкладывать тут любопытные мероприятия или адреса мест, которые стоит посетить в самых интересных на ваше усмотрение стран. ?
    • Автор: TacTics
      Сейчас каждый автовладелец имеет в своей машине или гараже набор инструментов, который включает в себя 1-2 трещоточных ключа. Именно они чаще других элементов выходят из строя. В таком случае есть 2 варианта решения данной проблемы – купить новую или починить старую.
      Так как некоторые брендовые наборы имеют достаточно высокую цену, и покупка нового ключа влетит в копеечку, то, когда это случается у меня, я очень просто его ремонтирую. Это получается в 3 раза дешевле.
      Для начала нужно купить ремонтный комплект для трещоточного ключа, который соответствует его бренду и номеру конкретной модели, указанной на ручке самого ключа. Подобные ремкомплекты лучше всего смотреть на официальном сайте производителя всего набора. В ремонтный комплект должны входить все внутренние части головки ключа:
       
      Шестерня; 2 сухаря; 2 пружины; Заклепка; Рычажок; Направляющая; Внешняя пластина; 2 винта.  
       
      Процесс замены
      Первым делом нужно снять верхнюю пластину, которая держит весь механизм. При помощи отвертки необходимого размера откручиваем крепежные винты. Перевернув ключ, берем за рабочий инструмент трещотки и извлекаем механизм. После проделываем то же самое со всеми внутренними частями, кроме направляющей.
      Сверху ключа, со стороны, где расположены винты, необходимо поддеть головку заклепки, которая удерживает рычажок. Лучше всего это сделать острым ножом, однако стоит помнить о собственной безопасности, поэтому желательно надеть перчатки. Далее извлекаем оставшиеся детали. Ключ внутри будет грязным, со слоем засохшей смазки. Перед установкой новых запчастей внутреннюю поверхность ключа тщательно вымываем.
       

      Трещотка без внутреннего механизма и без смазки

      Как выглядить уже отремонтированная трещетка
      После приступаем к установке новых элементов в таком порядке:
      Устанавливаем направляющий переключатель; Придерживая его пальцем, с другой стороны, надеваем рычажок, а сверху ставим заклепку; Что плотно зажать заклепку необходимо воспользоваться тисками, или легонько на резко ударить молотком, дабы закрепить конструкцию; Первыми устанавливаем сухари и пружины, сжав их перед установкой под сухарь. Чтоб пружины работали правильно, то поставить их на место можно затолкнув отверткой или пинцетом; Приступаем к установке главной шестерни, предварительно поставив кольцо под отверстие; Проверяем правильность установки, чтоб все детали были на месте и не болтались; Осталось смазать внутреннюю часть механизма. Для этого подойдет любого рода смазка для металлических элементов; После ставим на место крышку (пластину) и закрепляем это все винтами с наружной стороны; Возможные остатки смазывающей жидкости убираем, просто протерев тряпкой. Таким образом вы получите абсолютно новую внутреннюю часть трещоточного ключа, при этом затратив на ремонт в три раза меньше, чем при покупке нового.
       
    • Автор: TacTics
      Неисправности электрооборудования автомобиля встречаются весьма часто и занимают одно из лидирующих мест в списке поломок. Их можно условно поделить на неисправности источников тока (аккумуляторов, генераторов) и неисправности потребителей (оптика, зажигание, климат и т.д.). Основными источниками электропитания автомобиля являются аккумуляторные батареи и генераторы. Неисправность каждого из них ведет к общей неисправности автомобиля и эксплуатации его в ненормальных режимах, а то и вовсе — к обездвиживанию автомобиля.

      В электрооборудовании автомобиля аккумулятор и генератор работают в неразрывном тандеме. Если выйдет из строя одно — через некоторое время выйдет из строя и другое. Например, разрушившийся аккумулятор приводит к увеличению зарядного тока генератора. А это влечет за собой неисправность выпрямителя (диодного моста). В свою очередь, при неисправности регулятора напряжения, поступающего от генератора, может увеличиться зарядный ток, что неизбежно приведет к систематической перезарядке батареи, «выкипанию» электролита и скорому разрушению.
       
      Распространенные неисправности генератора:
      износ или повреждение шкива; износ токосъемных щеток; износ коллектора (токосъемных колец); повреждение регулятора напряжения; замыкание витков статорной обмотки; износ или разрушение подшипника; повреждение выпрямителя (диодного моста); повреждение проводов зарядной цепи. Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
      короткое замыкание электродов/пластин батареи; механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора; нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки; химическое окисление выводных клемм аккумулятора.Основными причинами указанных неисправностей являются: грубые нарушения правил эксплуатации; истечение срока службы изделия; различные производственные дефекты.  
       
      Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.
      Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

      Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».
      Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.
      Виды неисправностей генератора
      Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.
      К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.
      К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

      Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.
      Основные признаки неисправности автогенератора:
      При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора. Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи. Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе. Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности. Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора. Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.
      Ремкомплекты генератора
      Чтобы устранить указанные неисправности генератора, понадобится провести ремонт. Начиная поиск ремкомплекта генератора в интернете, стоит приготовиться к разочарованию — предлагаемые комплекты, как правило, содержат шайбы, болты и гайки. А вернуть генератору работоспособность порой можно только заменой — щеток, диодного моста, регулятора… Поэтому храбрец, решившийся на ремонт, составляет индивидуальный ремкомплект из тех деталей, которые подходят к его генератору. Выглядит это примерно так, как показывают таблице ниже, на примере пары генераторов для ВАЗ 2110 и Форд Фокус 2.
       
      Диагностика неисправностей
      На современных автомобилях использование «дедовского» способа диагностики путем скидывания с клеммы аккумулятора может привести и к серьезной поломке множества электронных систем автомобиля. Значительные перепады напряжения бортовой сети автомобиля способны вывести из строя почти всю бортовую электронику. Именно поэтому современные генераторы всегда проверяются только путем замера напряжения в сети или диагностики самого снятого узла на специальном стенде. Сначала производится замер напряжения на клеммах аккумулятора, пускается двигатель и снимаются показания уже при работающем моторе. До запуска напряжение должно быть около 12 В, после запуска — от 13,8 до 14,7 В. Отклонение в большую строну свидетельствует, что идете «перезаряд», что подразумевает неисправность реле-регулятора, в меньшую — что ток не поступает. Отсутствие тока подзарядке свидетельствует о неисправности генератора или цепей.
      Причины поломок
      Распространенные причины неисправностей генератора – это банальный износ и коррозия. Почти все механические неисправности, будь-то износ щеток или развалившиеся подшипники — следствие долгой эксплуатации. Современные генераторы оснащаются закрытыми (не обслуживаемыми) подшипниками, которые просто подлежат замене по истечении определенного срока или пробега автомобиля. То же относится и к электрической части — часто узлы подлежат замене целиком.
      Также причинами могут быть:
      низкое качество изготовления комплектующих; нарушение правил эксплуатации или работа вне пределов нормальных режимов; внешние факторы (соль, жидкости, высокая температура, дорожная «химия», грязь). Самостоятельная проверка генератора
      Самый простой способ — проверить предохранитель. Если он исправен, осматривается генератор и его расположение. Проверяется свободное вращение ротора, целость ремня, проводов, корпуса. Если ничего подозрений не вызвало, проверяются щетки и контактные кольца. В процессе работы щетки неизбежно изнашиваются, их может заклинить, перекосить, а канавки токосъёмных колец забиться графитовой пылью. Явный признак этого — избыточное искрение.
      Нередки случаи полного износа или поломки, как подшипников, так и поломка статора.

      Самая распространенная механическая проблема генератора – износ подшипников. Признак данной неисправности — вой или свист при работе агрегата. Конечно, подшипники нужно немедленно заменить, предварительно осмотрев посадочные места. Ослабление натяжения приводного ремня также может быть причиной слабой работы генератора. Одним из признаков может быть высокий по тону свист из-под капота, когда автомобиль газует или разгоняется.
      Для проверки обмотки возбуждения ротора на короткозамкнутые витки или обрывы, нужно подключить мультиметр, переключенный в режим измерения сопротивления, к обоим контактным кольцам генератора. Нормальное сопротивление — от 1,8 до 5 Ом. Показания ниже свидетельствует о наличии короткого замыкания в витках; выше – прямой обрыв обмотки.
      Для проверки обмотки статора на «пробой на массу», их нужно отсоединить от выпрямительного блока. При показаниях сопротивления, выдаваемых мультиметром, имеющих бесконечно большое значение можно не сомневаться в отсутствии контакта статорных обмоток с корпусом («массой»).
      Для проверки диодов в блоке выпрямителя используется мультиметр (после полного отсоединения от обмоток статора). Режим проверки — «проверка диодов». Плюсовой щуп подсоединяется к плюсу или минусу выпрямителя, а минусовой – к выводу фазы. После этого щупы меняют местами. Если при этом значения показаний мультиметра сильно отличаются от предыдущих — диод исправен, если не отличаются — неисправен. Еще одним признаков, свидетельствующим о скорой „кончине“ диодного моста генератора — окисление контактов, а причина этого – перегрев радиатора.
       

      Ремонт и устранение неисправностей
      Все механические неполадки устраняются путем замены неисправных узлов и деталей (щеток, ремня, подшипников и т.п.) на новые или исправные. На старых моделях генераторов зачастую требуется проточка контактных колец. Приводные ремни меняются вследствие износа, максимального растяжения или истечение срока эксплуатации. Поврежденные обмотки ротора или статора, их, в настоящее время, меняют на новые в сборе. Перемотка хоть и встречается среди услуг автомастеров, но все реже — это дорого и нецелесообразно.

      А вот все электрические проблемы с генератором нужно решать вследствие проверки, как других элементов цепи (в частности АКБ), так и непосредственно его деталей и выходного напряжения. Одной из частых проблем, с которой приходится сталкиваться автовладельцам — это перезаряд, или же наоборот, низкое напряжение генератора. Устранить первую неисправность поможет проверка и замена регулятора напряжения либо диодного моста, а с выдачей низкого напряжения разобраться будет чуть сложнее. Причин, почему генератор выдает низкое напряжение, может быть несколько:
      увеличение нагрузки на бортовую сеть потребителями; пробой одного из диодов на диодном мосте; выход из строя регулятора напряжения; проскальзывание поликлинового ремня (вследствие слабого натяжения) плохой контакт массового провода на генераторе; короткое замыкание; просаженный аккумулятор. Инфографика

    • Автор: TacTics
      Каждый автовладелец примерно знает, когда и что менялось в его машине, а если это касается замены масла, то наверняка может назвать точную дату, и километраж. Однако бывают случаи, когда о замене масла толком неизвестно ничего. Например, при покупке автомобиля Б/У. Не все продавцы добросовестно ответят, когда заливалось масло.
       
      Кроме того, бывший владелец вряд ли признается, как он ухаживал за двигателем на самом деле. Именно поэтому лучше самому проверить состояние залитого масла в двигатель, а сделать это можно с помощью небольшого теста. Таким образов вы точно выясните пора ли менять масло сейчас, или оно может «ходить» еще. А также узнаете насколько хорошее масло циркулировало по двигателю.
       
      Как проверить моторное масло
      Чтоб сделать данный тест нужен всего лишь лист бумаги и немного терпения.
      Для проверки нужно открыть капот и достать масляный щуп. Затем капнуть с него немного на лист чистой бумаги. Лучше всего использовать обычную офисную, чтоб эксперимент был максимально чист. После этого лист нужно оставить на ровной горизонтальной поверхности, пока масло полностью не впитается.
       
       
      Делать выводы нужно по высохшему масляному пятну. Если быть точным, то чем светлее или плотнее цвет масляного пятна, тем состояние масла в двигателе лучше либо хуже.
       
      Максимально точную информацию можно получить, сверившись с таблицей, приведенной ниже.

       
      Этот способ диагностики был придуман достаточно давно, специалистами компании Форд. Поэтому данной процедуре можно верить!
       
      Что позволяет узнать такой тест?
      Такой «капельный тест», позволяет определить степень отработки маслом своего ресурса, наличие в нем охлаждающей жидкости и топлива, что в свою очередь дает понять – пора менять масло или еще нет. Хотя по нормативным правилам периодичность замены масла лучше рассчитывать калькулятором согласно потребленному топливу и отработанных двигателем часах. 
       

      В ядре пятна можно увидеть имеются ли примеси;
      Во второй зоне – как давно оно менялось;
      Контур третьего круга покажет – наличие антифриза в масле;
      Ширина четвертого наружного кольца – есть ли в масле топливо.
      Масляное мятно сможет рассказать и до какой степени отработали присадки, но дополнительно придется взять линейку и карандаш, чтобы определить диаметр ядра пятна и его полного размера.
      Применив формулу DS=1- d2/D2, где d2 – ядро, а D2 – наружная зона. Можно узнать коэффициент диспергирующих свойств. Если такой коэффициент находится в пределах 1 – 3, то присадки еще работают. Однако, это не основной показатель, гуда главнее чтобы в масле не было посторонних примесей, и оно не выгорало.
      Если делать тест капли масла каждые пару тыс. км, то вы сможете отслеживать динамику износа и понять все ли в порядке или возможно нужен ремонт двигателя либо неправильно подобранное для двигателя масло.
    • Автор: TacTics
      Как подготовить авто к замене ремня ГРМ и установить в так называемое сервисное положение можно в фото отчете по замене ремня ГРМ Ауди A4 B5 1.8T ANB более же подробно об установке меток ГРМ и замене не только ремня но и помпы смотрите этот видео ролик. Мастер наглядно покажет и расскажет о метках ГРМ Ауди А4 1.8 турбо и покажет как снимается ремень, а так же маленькой особенности установке метки на шестерне коленвала.
      По сравнению с подготовительными работами и освобождении доступа к механизму ГРМ, разобраться с метками как и поменять ремень или помпу это проще всего, особенно если увидеть все наглядно. Кстати стоит помнить что на таком двигателе стоит 20 клапанов и хотя шестерня распредвала приводимая в действие одна, распредвалов же на самом деле 2 но другой приводится в действие цепью на другой стороне, так что в очень редких случаях, установка меток Ауди А4 1.8 может требоваться не только для замены ремня или замены помпы но и для того чтобы заменить цепь.
       
       
    • Автор: TacTics
      Как и на любой другой Ауди замена ремня Ауди 100 С4 с двигателем 2.3 AAR будет не простым делом, к примеру можно посмотреть на замену ГРМ Ауди 100 2.2 AAN, ABY. Данном случае все будет обстоять похожим образом. Но все равно имея навыки в ремонте авто поменять ремень газораспределения можно и самостоятельно, а данная видео инструкция поможет справится с поставленной задачей.
      По хорошему нужно устанавливать авто в сервисное положение, то есть полностью снимать передок, но можно немного упростить себе работу с сделать это лишь частично, открутив верхнюю железную пластину и демонтировать радиатор охлаждения (слив предварительно ОЖ). Далее нужно будет снимать защитные кожухи ремней, демонтировать вентилятор высокомуфты, снимать навесной ремень. Когда доступ к ремню ГРМ Audi 100 получен очень важным нюансом является оценка состояния помпы, ролика, шестерен, а также правильно установить метки ГРМ перед снятием старого ремня. Самой сложной задачей будет откручивание шкива коленвала (при сборке нужно закручивать с усилием 350Нм). При замене ремня (CONTITECH CT926, ориг. ном. VAG 054109119G) также в обязательном порядке покупаем и меняем помпу (FEBI 01092 или ориг. ном. VAG 54121004AX) и ролик натяжителя (DAYCO ATB2255 или SKF VKM11050, ориг. ном. VAG 54109479).
       
       
  • Мы им доверяем на все 100%!

×
×
  • Создать...

Важная информация

Политика конфиденциальности Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.