Перейти к публикации
Поиск в
  • Дополнительно...
Искать результаты, содержащие...
Искать результаты в...

TacTics

Чем опасна езда с минимумом топлива в баке и почему нельзя игнорировать лампочку

Рекомендованные сообщения

1543852458_998544.jpg

Ситуация, когда на приборной панели автомобиля загорается индикатор низкого уровня топлива, знакома каждому автомобилисту. Но если для одних — это сигнал о том, что пора как можно скорее отправиться на заправку и залить полный бак, то для других езда «на лампочке» входит в привычку. Пока двигатель не заглохнет сам — можно ехать, считают они. И ошибаются — а платить за ошибки приходится дорого.

 

Первое, что может пострадать от хронически низкого уровня топлива в баке, — это топливный насос. Причем как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Дело в том, что топливо для него выступает своего рода охлаждающей жидкостью и смазкой. А когда бензина или солярки мало, вместо них насос начинает захватывать воздух и работать в буквальном смысле на износ. В итоге он может сломаться или перегреться, а владельцу авто придется тратиться на покупку нового насоса и его замену — ведь самостоятельно эту процедуру не выполнить.

 

Многие автовладельцы уповают на противоотливной стакан, который призван защищать топливный насос от колебаний уровня топлива на неровных дорогах и при резком маневрировании — в том числе и при низком уровне топлива в баке. В теории это звучит убедительно. Но статистика — вещь упрямая, а специалисты СТО (в том числе «Бош Авто Сервис», чье мнение смело можно считать авторитетным) говорят о непосредственной взаимосвязи любви к езде «на лампочке» и поломок топливного насоса.

 

Кстати, для владельцев «дизелей» последствия даже разового попадания воздуха в топливную систему могут быть куда более серьезными: автомобиль просто откажется заводиться, и в лучшем случае потребуется полная прокачка всей системы, а в худшем — замена ТНВД и форсунок.

Вторая проблема, с которой можно столкнуться при езде с полупустым баком, — это засорение топливных фильтров.

 

Да, частички мусора и грязи неизбежно попадают в бензобак вместе с топливом, заправляем мы 50 литров или 5. А поскольку бензобак — это не чайная кружка и перед каждым применением его не промоешь, со временем эта грязь оседает на дне в виде осадка. И чем меньше в баке топлива, тем выше удельный вес осадка в бензине или дизеле — а, следовательно, тем больше нагрузка на топливный фильтр и тем чаще его приходится менять. Основными симптомами того, что такая замена необходима, являются повышенный расход топлива и недостаточная динамика при разгоне.

 

И, наконец, еще одна угроза, с которой может столкнуться как бензиновый, так и дизельный автомобиль из-за постоянно низкого уровня топлива, — это образование конденсата и скопление воды в бензобаке. Воздух в бензобаке есть всегда. И точно так же в этом воздухе всегда присутствует влага. Из-за перепада температур она оседает на стенках бака в виде конденсата, который постепенно стекает в топливо. Поскольку вода тяжелее, то она опускается на дно бака и скапливается там.

 

Малое количество топлива проблему только усугубляет: чем его меньше, тем больше воздуха, а значит, пространства для образования конденсата. Со временем воды на дне топливного бака скапливается столько, что топливный насос начинает «подсасывать» его вместе с топливом. И, в отличие от твердых частичек грязи, обычный фильтр эту воду задержать не способен. А вот она вполне способна вызвать самые серьезные проблемы — от падения мощности двигателя до его поломки (особенно если речь идет о «дизеле»).

 

Итак, рекомендация, которую можно дать автомобилистам, — это следить за уровнем топлива и не доводить до срабатывания индикатора.


Лучшая стимуляция это не только материальность, а иногда простое человеческое спасибо. Нажимай computerworld_consultancy_icon.png помни об этом!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.


  • Сейчас на странице

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.


  • Похожие публикации

    • Автор: TacTics
      Появление черного нагара на свечах зажигания может рассказать автовладельцу о проблемах, которые имеются в его машине. Причинами этого явления может быть некачественное топливо, неполадки с зажиганием, несоответствие топливовоздушной смеси или неправильно настроенный карбюратор и так далее. Все эти проблемы можно диагностировать достаточно легко, лишь взглянув на черные свечи зажигания.
      Возможные причины появления нагара
      Перед тем как ответить на вопрос о том, почему свечи черные, необходимо определиться, как именно они почернели. Ведь это от этого зависит, в каком направлении производить поиск. В частности, свечи могут чернеть все вместе, а может лишь одна или две из набора. Также свеча может почернеть лишь с одной стороны, а может по всему диаметру. Еще различают так называемые “мокрый” и “сухой” нагар.
      Следует учесть, что скорость появления и характер нагара напрямую зависит от имеющихся неисправностей (если они есть):
      Нагар на новых свечах начинает образовываться минимум через 200-300 км пробега. Причем желательно ехать по трассе приблизительно с одинаковой скоростью и нагрузкой на двигатель. Так свечи будут работать в оптимальном режиме, и можно будет более объективно оценить состояние агрегатов автомобиля. Количество и тип нагара зависит от качества используемого топлива. Поэтому старайтесь заправляться на проверенных АЗС, а не ездить на газолине или подобных смесях. Иначе установить настоящую причину появления нагара (если он имеет место) будет тяжело. В карбюраторном двигателе должны быть правильно выставлены холостые обороты. Теперь перейдем непосредственно к вопросу, почему на свечах зажигания появляется черный нагар. Может быть 11 основных причин:
      Если вы заметили почернение лишь с одной стороны, то, скорее всего, это вызвано прогаром клапана. То есть, нагар на свечу попадает снизу на боковой электрод (а не на центральный). Причиной черных свечей может быть прогар клапана. Ситуация аналогична предыдущей. Нагар может проникать на нижний электрод. Неверно выбранное калильное число свечи вызывает не только её повреждение в дальнейшей эксплуатации, но и неравномерное почернение попервах. Если упомянутое число мало — то поменяется форма конуса нагара. В случае, если оно велико — то почернеет только верхушка конуса, а корпус будет белым.  
      Равномерный черный налет на свечах свидетельствует о позднем зажигании. Черные свечи на инжекторе или карбюраторе могут появиться по причине того, что слишком обогащена топливовоздушная смесь, производимая ими. Что касается первого, то велика вероятность неверной работы датчика массового расхода воздуха (ДМРВ), который дает информацию ЭБУ о составе смеси. Также возможно произошла разгерметизация топливных форсунок. Из-за этого бензин попадает в цилиндры даже когда форсунка закрыта. Что касается карбюратора, то причинами могут быть следующие факторы — неверно отрегулированный уровень топлива в карбюраторе, разгерметизация игольчатого запорного клапана, бензонасос создает избыточное давление (сильно выступает толкатель привода), разгерметизация поплавка либо его задевание за стенки камеры. Значительный износ или разгерметизация шарикового клапана экономайзера мощностных режимов на карбюраторных двигателях. То есть, большее количество топлива поступает в двигатель не только на мощностных, но и на обычных режимах. Причиной появления черной свечи может быть забитый воздушный фильтр. Обязательно проверьте его состояние и при необходимости замените. Также проверьте привод воздушной заслонки. Проблемы с системой зажигания — неверно выставленный угол зажигания, нарушение изоляции высоковольтных проводов, нарушение целостности крышки или бегунка трамблера, неисправности в работе катушки зажигания, проблемы с самими свечами. Перечисленные факторы могут привести к перебоям в искрообразовании, или возникновении слабой искры. Из-за этого сгорает не все топливо, а на свечах образуется черный накал. Проблемы с клапанным механизмом двигателя. В частности, это может быть прогар клапанов, или их ненастроенные тепловые зазоры. Следствием этого является неполное сгорание топливовоздушной смеси и образование нагара на свечах. У инжекторных автомобилей возможен вариант, когда топливный регулятор вышел из строя, и в топливной рампе избыточное давление. Низкий уровень компрессии в том цилиндре, которому соответствует черная свеча. Как проверить компрессию вы сможете почитать в другой статье.  
      Как правило, при выставленном позднем зажигании и работе на обогащенной топливовоздушной смеси возникают следующие последствия:
      пропуски зажигания (на инжекторных двигателях появляется ошибка P0300); проблемы с запуском двигателя; неустойчивая работа двигателя, особенно на холостых оборотах, и как следствие, повышенный уровень вибрации. Далее расскажем, как устранить перечисленные неисправности и как почистить свечи зажигания.
      Что делать при появлении нагара
      В первую очередь необходимо помнить, что масляные загрязнения и перегрев, результатом которого является копоть на свечах зажигания, очень вредны для системы зажигания. Особенно страшен перегрев, поскольку из-за него возникает вероятность выхода из строя электродов на свечах без возможности их восстановления.
      В случае, если на вашем авто появилась лишь одна почерневшая свеча, то диагностировать поломку можно, попросту поменяв свечи местами. Если после этого новая свеча также почернеет, а старая очиститься — значит, дело не в свечах, а в цилиндре. А если ничего не изменилось — тогда возникают вопросы к работоспособности самой свечки.
      Масляные отложения
      В отдельные случаях свечи могут быть мокрыми и черными. Чаще всего причиной этого факта является попадание масла в камеру сгорания. Дополнительные симптомы этой неисправности следующие:
      затрудненный запуск двигателя; пропуски в работе соответствующего цилиндра; двигатель при работе дергается; появление синего дыма из выхлопной. Масло в камеру сгорания может попасть двумя путями — снизу или сверху. В первом случае оно попадает через поршневые кольца. И это очень плохой признак, ведь зачастую это грозит капитальным ремонтом двигателя. В редких случаях можно обойтись раскоксовкой мотора. Если масло попадает в камеру сгорания через верх, то оно идет из ГБЦ по направляющим клапанов. Причина этого заключается в износе маслосъемных колпачков. Для устранения этой неисправности необходимо лишь заменить колпачки.
      Нагар на изоляторе

      В некоторых случаях нагар, который естественным образом появляется в камере сгорания, может на высоких оборотах двигателя отрываться от поршня и прилипать к изолятору свечи. Следствием этого будут пропуски в работе соответствующего цилиндра. Двигатель при этом будет “троить”. Это наиболее безобидная ситуация, почему чернеют свечи зажигания. Устранить ее можно просто почистив их поверхность или заменив на новые.
      Если в вашем двигателе появились черно-красные свечи, то это значит, что вы заливаете топливо с избыточным количеством присадок с металлами. Долго его использовать нельзя по той причине, что со временем металлические отложения образуют на поверхности изолятора свечи токопроводящий налет. Искрообразование ухудшится и свеча вскоре выйдет из строя.
       
       
       
      Чистка свечей зажигания от налета
      Чистку свечей необходимо проводить регулярно, так же как и осматривать их состояние. Рекомендуется это делать приблизительно через 8...10 тысяч километров пробега. Очень удобно это делать в момент замены масла в двигателе. Однако при наступлении описанных выше симптомов можно сделать это и раньше.
      Сразу стоит оговориться, что старым методом с использованием наждачной бумаги для чистки электродов пользоваться не рекомендуется. Дело в том, что так возникает риск повреждения защитного слоя на них. Особенно это актуально для иридиевых свечей. У них центральный электрод тонкий и покрыт иридием, являющимся полудрагоценным и редким металлом.
      Для очистки свечей зажигания вам понадобится:
      моющее средство для удаления налета и ржавчины; одноразовые пластиковые стаканчики (после окончания процедуры очистки подлежат утилизации, использовать их для пищевых продуктов в дальнейшем нельзя); тонкая кисточка с жестким ворсом или зубная щетка; ветошь. Процедуру очистки выполняют по следующему алгоритму:
      В подготовленный заранее стакан наливают чистящее средство до уровня, чтобы полностью погрузить в него электроды свечи (без изолятора). Погружают в стакан свечи и оставляют на 30...40 минут (в процессе возникает химическая реакция очистки, которую можно наблюдать невооруженным глазом). По истечению указанного времени свечи достают из стакана, и с помощью кисточки или зубной щетки удаляют налет с поверхности свечи, особенно уделяя внимание электродам. Промывают свечи в теплой проточной воде, удаляя химический состав и грязь с их поверхности. После промывки вытереть свечки насухо подготовленной заранее ветошью. Финальный этап — просушить свечи на батарее, в духовке (при небольшой температуре +60…+70°С) или при помощи фена или тепловентилятора (главное, чтобы оставшаяся в них вода полностью испарилась).  
       
      Выполнять процедуру необходимо тщательно, очищая и удаляя всю грязь и налет, имеющиеся на поверхности. Помните, что вымытые и очищенные свечи работают на 10...15% эффективнее, чем грязные.
      Итоги
      Появление черной свечи зажигания на карбюраторе или инжекторе может быть вызвано разными причинами. Как правило, их сразу несколько. Например, неправильно подобранные свечи, продолжительная работа двигателя на высоких оборотах, неверно выставленное зажигание, неисправные маслосъемные колпачки и так далее. Поэтому рекомендуем вам при появлении описанных выше симптомов и просто периодически проверять состояние свечей зажигания на вашем авто.
       
       
      Так вы не только продлите срок эксплуатации двигателя, но и сохраните мощность и комфорт при вождении.

    • Автор: TacTics
      Перед тем как понять, чем можно смазать клеммы аккумулятора, следует разобраться с вопросом: зачем их мазать. А смазывают аккумуляторные клеммы автомобилей для того, чтоб на них не образовывался белый налет (окись). Само окисление происходит от паров электролита и под воздействием других агрессивных сред, к которым следует отнести и воздух (в нем кислород). Процесс окисления поначалу незаметен, но негативно влияет на работу АКБ. Настолько, что он может начать быстро разряжаться (за счет утечки тока), появится проблема с запуском двигателя, а потом и вовсе придется осуществлять восстановление клемм. Хотите этого избежать?
       
      ТОП-5 смазок для клемм аккумулятора
      Итак, из всех рассматриваемых смазок не все хорошо эффективны и действительно заслуживающие на похвалу, так что с более чем 10-ти составов можно выделить лишь 5 лучших средств по уходу за клеммами. Их оценка — субъективное мнение, основанное таких критериях, как: надежность слоя — насколько оно защищает клеммы от коррозии и окислов (прямое назначение), длительность удержания, устранение скользящих разрядов, простота процесса нанесения, широкий температурный диапазон работы.
      Качественная смазка для клемм должна иметь целый комплекс свойств:
      Кислотоустойчивость. Главная задача: предотвратить развитие окислительных процессов, останавливать уже начавшиеся. Герметичность. Средство одновременно должно вытеснять влагу, конденсат, защищать и от воздействия кислорода! Диэлектричность. Исключение появления блуждающих токов позволяет экономно и целесообразно расходовать заряд аккумулятора. Вязкость. Одно из важных критериев качества. Излишняя текучесть может не лучшим образом сказаться на защите АКБ: в условиях высокого температурного режима работы происходит термическое разложение молекул смазки, и вам снова придется ее наносить на клеммы. Широкий диапазон рабочей температуры. Автомобиль эксплуатируется в разных температурных условиях, поэтому свои свойства средство по уходу за клеммами должно сохранять и при низких, и при высоких температурах. И желательно, чтобы оно сохраняло свою вязкость. Как видите, даже список базовых требований к качественным смазкам немаленький, и полностью всем требованиям на самом высоком уровне не может отвечать ни одно средство. Одни лучше герметизируют, но собирают пыль и грязь, другие хорошо справляются с предотвращением развития окислительного процесса, но слишком легко смываются и так далее. Современный рынок представляет вашему вниманию большой выбор, и он — за вами. Но до покупки смазки, не лишним будет перечислить виды смазочных материалов по своей основе.
      Смазки на силиконовой основе
      Примечательна тем, что текучесть является чуть ли не единственным недостатком. Она хорошо справляется с отталкиванием агрессивных сред. Имеет широкий температурный диапазон: от -60℃ до +180℃. Если вы готовы регулярно добавлять ее, а также следить за тем, чтобы средство не попадало между контактом и клеммами, — тогда берите и пользуйтесь ею. Только очень желательно выбрать такую, которая не имеет специальных токопроводящих компонентов. Она и без них уменьшает сопротивление почти на 30%. Правда, при высыхании, особенно толстого слоя, сопротивление может возрасти на несколько сот процентов!

      Для обработки клемм подойдет любая универсальная силиконовая смазка без токопроводящих присадок и компонентов. Например, от компании Ликви Моли (Liquid Wrench, Liquid Silicon Fett) или более дешевый аналог.
      Тефлоновые смазки
      Наряду с эффективными средствами по уходу за клеммами АКБ на форумах упоминаются тефлоновые смазки. Собственно, основу средств составляет силикон, чем и обусловлена популярность тефлоновых смазок. Но следует знать, что они входят в серию так называемых жидких ключей, такие смазки обладают высокой проникающей способностью даже в замкнутые крепежные детали. Как вы понимаете, задача рассматриваемых нами средств совсем не такая, поэтому рекомендовать средства из серии «жидкий ключ» нельзя.
      Средства на масляной основе
      Средства по уходу за клеммами могут быть как на синтетической так и на минеральной масляной основе. Если бы речь шла о подвижных деталях, которые трутся, то предпочтительнее выбирать средство на синтетической основе. Но нам важны, насколько эффективно будет средство защищать от окисления, а тут нужно обратить внимание на специальные присадки, именно они и делают современные средства более эффективными для предотвращения окислительных процессов.
      В список наиболее часто применяемых смазок этой группы входят такие:
      Солидол представляет собой безвредный и пожаробезопасный материал с высокой вязкостью и плотностью, не вымывается водой, но рабочий температурный диапазон ограничивается +65°С, при +78°С смазка становится текучей и непригодной для использования. За неимением в гараже лучшего средства, солидол может быть использован в качестве средства по уходу за клеммами аккумулятора, хотя и температура под капотом очень часто доходит до граничной.
      Циатим 201 — бюджетный вариант смазки для клемм, сильный диэлектрик, быстро сохнет на открытых механизмах. Используя его, можно точно не беспокоиться о том, что зимой он замерзнет.
      Вазелин — смесь минерального масла с парафином в твердом состоянии. Стоит отметить что он бывает медицинского и технического назначения. Для смазки клемм аккумулятора пользуются и тем, и другим видом, но аптечный, светлый и намного безопаснее, хотя и защита по хуже будет. Если у вас в руке банка с вазелином темного цвета, скорее всего, это технический. Работать нужно исключительно в перчатках, к тому же необходимо следить, чтобы даже небольшое количество данного средства не попала на открытые участки тела. Такой вазелин предотвращает окисление клемм аккумуляторов автомобилей не растворяется водой или электролитом.Температура плавления вазелинов от 27°C до 60°C.
       
       
      Сильно отговаривать вас от использования технического вазелина, солидола или литола не будем — наша задача предоставить информацию и поделиться советом. Кто-то замечает, что литол превратился в корку, стал причиной лишнего загрязнения, а для кого-то это проверенный метод, не нуждающийся в альтернативе. Вы можете надежно защитить клеммы от окисления и с помощью вазелина, и с помощью солидола, не обращая внимание на то, что рынок предлагает нам более совершенные средства, которые наши деды наверняка бы выбрали и использовали.
      LIQUI MOLY KUPFER-SPRAY — средство-спрей на основе минерального масла с медным пигментом, выпускается для ухода за тормозными колодками, но для обработки клемм также подходит. Сохраняет свойства в температурном диапазоне от -30°С до +1100°С.
       
      VMPAUTO MC1710 — в отличие от предыдущего средства, данное окрашивает поверхности в синий цвет. Основа: синтетическое масло и минеральное в смеси, с добавлением силикона. Надежная защита от коррозии, воздействия пыли, влаги и соли. Для одного раза достаточно приобрести маленького 10г. (стик пакета) с артикулом 8003. Рабочий температурный диапазон от -10°С до +80°С.
      Liqui Moly Batterie-Pol-Fett — хорошее средство специально для защиты клемм, а также для электрических контактов и разъемов в автомобиля. Сохраняет свои свойства в диапазоне температур от -40°C до +60°C. Совместима с пластиком и способна защитить от воздействия кислот. Представляет собой технический вазелин. При использовании данного средства клеммы окрашиваются в красный цвет.
      Presto Batterie-Pol-Schutz — нидерландское средство голубого цвета на основе воска. Хорошо защищает не только клеммы АКБ, но и другие контакты от окислов и слабых щелочей, а также от образования коррозии. Производитель называет этот состав консервирующим воском и утверждает, что использование данного средства в качестве смазки для полюсов батареи не будет снижать её мощность, при этом будет препятствовать возникновению скользящих разрядов. Свои эксплуатационные характеристики токопроводящая смазка для клемм аккумулятора Batterie-Pol-Schutz сохраняет при температуре от -30°С до +130°С.
      Легко удалит белый налет алюминиевых окислов. В продаже доступна в 100 и 400 мл.(артикул 157059) аэрозольном баллончике.
      Консистентные автомобильные смазки
      Характерной особенностью, которой обладают консистентные смазки, является наличие специальных загустителей. В целом состав смазочных материалов такого типа на почти 90% может состоять из минерального или/и синтетического масла. К этому, в разных объемах, добавляют жидкие и пластичные смазки, твердые компоненты.
      Смазочная паста Molykote HSC Plus — отличие данного средства в том, что оно повышает электропроводность, когда все остальные, в своем большинстве, являются диэлектриками. И хотя первостепенная задача смазок для клемм аккумуляторов не в этом, данное преимущество весомое. Molykote HSC Plus не теряет свойства и при +1100°C (минимум от -30°C), база — минеральное масло. 100 граммовый тюбик пасты Микоте (кат. ном. 2284413) будет стоить 750 рублей.
      Медная смазка для клемм
      Предназначена для обслуживания деталей, подвергающиеся воздействию высоких температур и статическим, динамическим перегрузкам. Обладает высокой вязкостью, что очень кстати, в нашем случае. Хорошо и на протяжении долгого времени выполняет свое главное назначение, защищая клеммы аккумулятора от воздействия агрессивных сред и появлении продуктов окисления. Обладает более высокой, по сравнению с другими средствами в нашем списке, электропроводностью, пусть это и не главное. Хороший выбор для тех, кто хочет качественно обработать клеммы без лишних хлопот (остатки средства зачищать необязательно). Следует заметить, что медные смазки имеют, как правило, масляную основу, а медный пигмент является качественным усовершенствованием, что делает представленные выше товары популярными и у любителей, и у профессионалов-автомобилистов.
      Berner — профессиональное средство-спрей, имеет не только хорошие показатели предотвращения коррозии и проявления продуктов окисления, но и обеспечивает хорошую электрическую проводимость. Медная смазка BERNER работает в широком температурном диапазоне (от –40°С до +1100 °С). Смазка для клемм аккумулятора (кат. ном. 7102037201) имеет красный цвет.
      Смазки для клемм на восковой основе
      Смазочные материалы на восковой основе имеют такие преимущества, как:
      герметичность обрабатываемых поверхностей; высокое напряжение на пробой, диэлектричность, не допускают блуждающих разрядов; высокая длительность удержания. Presto Batterie-Pol-Schutz — один из товаров данного типа.
      Графитовая смазка для клемм аккумулятора
      Можно ли смазывать клеммы аккумулятора графитовой смазкой? Графитовая смазка иногда встречается в списках популярных средств для обработки клемм на форумах даже у опытных автолюбителей! При этом необходимо помнить, что графитовая смазка обладает высоким удельным сопротивлением. А это значит, что она плохо пропускает ток и нагревается при этом. Следовательно, возникает риск ее перегрева и даже самовозгорания. Поэтому «графитку» нежелательно использовать в данном случае. Дополнительным недостатком смазки на графитовой основе является узкий диапазон рабочей температуры: всего от -20°C до 70°C
      «Дедовский способ»
      К древним, не утратившим популярности и сейчас способам можно отнести не только применение солидола, вазелина или циатима, но и следующий: обработка клемм аккумулятора маслом, которым пропитывается войлок. Но и тут есть нюансы, относящие этот гаражный вариант к малоприемлемым: возрастает опасность самовозгорания.
       

      Но если вас не переубедить, и вы — заядлый приверженец «старой школы», то, чтобы защитить клеммы от вредного воздействия паров электролита, нужно сделать из войлока круглую прокладку, затем смочить обильно в масле и продеть в нее клемму. Прикручиваете, сверху кладете прокладку из войлока, также пропитанную смазкой.
      Все эти средства достаточно эффективные и будут защищать аккумулятор, но не стоит забывать, что клеммы предварительно нужно очищать, дабы улучшить контакт. Не поленитесь убрать следы окиси до нанесения на них средства. Правильную последовательность смазки клемм рассмотрим в разделе “Как очищают и смазывают клеммы АКБ”.
      Когда мазать клеммы АКБ
      Мазать клеммы аккумулятора нужно не тогда когда там уже появился слой белого окисла, а желательно перед установкой аккумулятора или по крайней мере в самом начале процесса окисления. В среднем, меры по уходу за клеммами необходимы каждые два года. На современных необслуживаемых АКБ, не требующих такого большого внимания, необходимость смазывать клеммы может возникнуть спустя 4 года эксплуатации. Хотя, по большому счету, все зависит от условий окружающей среды, состояния электропроводки и батареи. Поскольку повреждение клемм, плохой контакт, перезарядка от генератора, нарушение герметичности корпуса и попадание технических жидкостей только способствуют образованию налета.
      Как понять, что процесс окисления уже начался
      Для того чтобы проверить начался ли уже на клеммах окислительный процесс понадобится приготовить 10-ти процентный содовый раствор. Добавьте в 200 мл. емкость с обычной водой полторы-две столовые ложки соды, размешайте и смочите им клемму. Если окисление началось, то раствор повлечет нейтрализацию остатков электролита. Процесс будет сопровождаться выделением тепла и кипением. Значит, настало время использовать на практике наши советы.

      А вот косвенным признаком запущенного процесса окисления являются:
      снижение уровня напряжения бортовой сети при запуске двигателя; повышенный саморазряд аккумулятора. Так что, если вы заметили эти проблемы, то для их устранения придется однозначно заняться очисткой и смазкой клемм аккумуляторной батареи. Но для этого есть определенная последовательность, правила и инструменты.
      Как смазывают клеммы АКБ
      Процесс смазывания клемм заключается в зачистке деталей от продуктов окисления с последующей обработкой их смазками и осуществляется по следующему порядку:
      Снимаем клеммы. Удаляем продукты окисления щеткой или войлоком, пропитанным содовым раствором. Если процесс окисления начался давно, вам придется использовать щетки-ершики для клемм. Промываем дистиллированной водой. Закручиваем клеммы. Обрабатываем выбранным средством.  
      Чем очистить клеммы
      Войлок. Им снимают слой продуктов окисления. Устойчив к кислотам, очень удобен для удаления продуктов окисления. Пригодится и в том случае, если защищать клеммы АКБ от окисления вы будете войлочными шайбами, пропитанными той или иной смазкой. О таких приспособлениях, как зубная щетка и губка для мытья посуды, стоит лишь упомянуть: они помогут, если окислительные процессы только наметились, либо вы осуществляете плановые профилактические меры. Слабый раствор соды. Качественное удаление окислов является основой того, что вам не нужно будет вскоре снова снимать белый налет. Вам может хватить около 250 мл. раствора: к дистиллированной теплой воде этого объема добавьте около полутора столовых ложек соды. Наждачная бумага. Рекомендуется использовать мелкозернистую наждачку. Хоть она и быстро истирается, зато не оставляет частицы абразива на обрабатываемых поверхностях. Щетки с металлической щетиной, производства таких компаний, как OSBORN ECO и так далее. Их корпус выполнен из качественной древесины, имеется отверстие для ручки. Щетки-ершики — двустороннее устройство, что существенно облегчает работу, а дрель сделает ее еще и скорой. При выборе предпочтение можно отдать товарам таких производителей, как Autoprofi, JTC (модель 1261), Toptul (модель JDBV3984), Force. Чистик для клемм. Им можно работать вручную, но это намного легче, чем просто наждачной бумагой. Щетки-ершики, Щетка по металлу, Чистик для клемм

      Нередко нужно осуществить более тщательную зачистку, для чего потребуется беспроводная дрель с насадкой-щеткой из «нержавейки».
      Зачистка клемм должна осуществляться при оборотах не выше 15 000/мин. И ни в коем случае не усиливайте нажим! Возможно, придется подольше очищать клеммы от окислов, но это необходимо.
       
      Прежде, чем приобретать приведенный ниже инструментарий, определите, насколько запущен процесс окисления клемм. Если налета еще нет, или он едва наметился, вам будет достаточно слабоабразивных средств, иногда достаточно войлока и содового раствора, чтобы подготовить детали к последующей обработке.
      В других, более серьезных случаях, следует использовать высокоэффективные средства и инструменты, которые не только хорошо зачистят следы окислительных процессов, но и сэкономят ваши силы и время.
      Подводя итог
      Поскольку клеммы аккумулятора подвергаются вредному воздействию паров электролита и кислорода, а образуемые продукты окисления негативно сказываются на работе аккумулятора, то его нужно защитить от такого влияния. И как раз главный вопрос стоит в том, как это сделать, чем смазать клеммы аккумулятора? А ответ достаточно очевиден: составом которое могло бы оградить от влаги, было токопроводящим и способно устранить блуждающие токи. Все эти свойства имеются в рассматриваемых нами смазках. Только применять их нужно заблаговременно, а не тогда, когда клемм уже не видно за белым налетом.
       
       
    • Автор: TacTics
      Мало кто знает, что с помощью даты производства автомобильной резины можно узнать оригинал это или контрафакт, а также понять, стоит ли покупать ее и ставить на свой автомобиль. В дате кроется больше информации, чем вы можете себе представить. Так, как же все это определить по четырём цифрам и чем она еще сможет помочь?
      Первичная информация
      Считай все производители маркируют свои шины по стандарту DOT. То есть на боковой стороне выбивают название, а потом определенные буквы и цифры, которые говорят о тех или иных характеристиках, потом указывается страна производитель и дата изготовления. Чаще всего дата производства шины изображается в овале в виде 4 цифр: неделя и год.
      На интерактивной инфографике можно посмотреть полный список всех обозначений и расшифровку маркировки на шине.
      Какие нюансы в себе кроет дата
      Первым делом, прежде чем купить шины, нужно посмотреть на дату их изготовления. У шин, как и у всего, есть свой максимальный срок хранения, спустя который, даже будучи новыми, они уже не пригодны для использования.
      Например, если продавец пытается продать шины «позапрошлогодние» по цене текущего года, то стоит требовать снижения цены. Почему? Откуда вы знаете, как она хранилась… А ведь от условий будет зависеть срок эксплуатации и рабочие характеристики! Если нет, то лучше рассмотреть другой вариант, из более «свежих» моделей.
      Некоторые, не совсем понимают, что плохого в покупке шин, которые были выпущены более года назад. Все дело в том, что при хранении этих шин в магазине вряд ли были предусмотрены такие факторы, как: температура, влажность, сквозняки и транспортировка.
      Ведь правила хранения известны всем, однако мало кто их соблюдает. Все эти факторы могут негативно влиять на состояние покрышек, и значительно снизить их качество и срок службы!
      Что делать, если даты нет
             Подозрительная дата - выбита на месте с дефактами

      Если дата не указана, то не стоит горячиться, возможно, производитель выпускает шины с маркировкой не стандарта DOT. В таком случае дата указывается с одной из боковых сторон покрышки, возможно, внутренней. Или она состоит из полной даты: день, месяц, год. Но указываться, в одном из возможных форматов, она обязательно должна!
      Если вы уверены, что даты на шине нет или она написана ручкой на наклейке либо и вовсе просто краской, то перед вам подделка. Подтвердить это можно, обратившись к поставщику.
      В случае с шинами, подделка – это знак очень низкого качества, которое может подвести в любой момент. Если вы видите резину в магазине, на которой не указана дата изготовления, то лучше откажитесь от ее приобретения.
      Некоторые продавцы могут предложить резину в неаккуратном овале, с затертой, неразборчивой датой, которая якобы стерлась в процессе транспортировке. Не ведитесь на такую «лапшу», так поступают только недобросовестные продавцы, в надежде выдать старый товар по полной стоимости.
      При покупке резины внимательно изучайте все, что выбито на самой шине. Ведь покупка оригинальных, «свежих» даст вам гарантию достойного качества! А были ли у вас подобные случаи? Пишите в комментариях.
    • Автор: TacTics
      Регулятор давления топлива на Ауди А6 С5 2.8 ALG заменить своими руками будет просто, ведь ничего разбирать не нужно, датчик находится сзади возле двигателя.
      Меняя датчик давления топлива не забудьте сбросить давление в топливной системе.
      Датчик давления в топливной системе Audi A6 закреплен лишь фиксирующей скобой, поэтому без проблем отверткой вынимаем скобу и вытаскиваем датчик.
       
       
    • Автор: TacTics
      В кризис  отказываются не только от покупки машин и официального сервиса. Все чаще при ремонте авто мы приобретаем подержанные детали. При этом выросло число объявлений о продаже бывших в употреблении шин. Но такие покрышки покупать опасно! ПРОТЕКТОР НА ИЗНОС
       
      Главная беда, подстерегающая владельца подержанной шины, – износ протектора. Из опыта известно, что летние шины сохраняют большую часть своих свойств при глубине протектора более 3 мм, а зимние модели – более 4 мм. Требования российского Техрегламента к предельной глубин рисунка в 1,6 мм – уровень критического минимума, а не допустимое значение для повседневной езды. Малая глубине протектора затрудняет отвод воды из пятна контакта на мокрой поверхности, повышая риск аквапланирования даже в безобидной ситуации и небольшой скорости. Для зимних шин и внедорожных моделей сильный износ означает катастрофическое уменьшение рабочей поверхности сцепных кромок. Это снижает эффективность при движении в снегу или в грязи.
      Специалисты компании Continental систематизировали причины, по которым не стоит рисковать, покупая бывшие в употреблении покрышки. Даже если они выглядят буквально как новые.
      Старые шипованные шины нередко теряют часть шипов, а у оставшихся изнашивается твердосплавный наконечник. Распространенный дефект старых шин – неравномерный износ. Он не только ухудшает сцепление, но и нарушает балансировку колеса. Это, в свою очередь, отрицательно влияет на управляемость, сказывается на работе подвески, усиленно изнашивает узлы и механизмы ходовой части. Многочисленные исследования показывают, что автовладельцы зачастую ездят с недостаточным давлением в шинах. Это не только усиливает их износ, но и таит другую скрытую опасность. При езде на высокой скорости, при снижении давления хотя бы на 0,3 бар происходит серьезный перегрев шины. Повышенная температура разрушает структуру резины, и шина теряет прочность.
    • Автор: TacTics
      Почему Вы купили именно AUDI машину ?
    • Автор: TacTics
      Если лампа давления масла на Ауди 100 С4 не гаснет после запуска двигателя, то возможной причиной является слишком высокая температура масла. В этом случае лампочка должна погаснуть при нажатии на педаль газа и увеличении оборотов мотора. Если этого не произошло, то возможны следующие причины:
      Низкий уровень масла; Закоротился на массу провод датчика давления масла. Неисправен датчик давления масла. Засорен фильтр маслозаборника или масляный насос. Загрязнен предохранительный клапан. Изношены вкладыши подшипников.
    • Автор: TacTics
      Контрольная лампа системы динамической стабилизации на Ауди А6 3-го поколения загорается в следующих случаях:
      Лампа загорается при включении зажигания и гаснет через 2 секунды для контроля исправности системы. Также лампа может погаснуть не сразу, а после того, как авто проедет некоторое расстояние. Это происходит в случае программирования системой своих датчиков Лампа мигает во время движения при включении системы в работу. Лампа горит во время работы двигателя в случае отказа ESP. Лампа горит во время работы двигателя в случае отказа ABS. Лампа горит при отключении системы ESP или ASR.
  • Мы им доверяем на все 100%!

  • Реклама

×
×
  • Создать...

Важная информация

Политика конфиденциальности Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.